bobus_bobus

Во систематизацию Камбо...

2009-11-24T11:06:57Z

План - Ураган

Дорога 1: Кишинёв - Стамбул
Дорога 2: Бангкок - Сием Рип

Камбо 1: "Темпол" Дождя (Roulous Group, Angkor Wat)
Камбо 2: "Темпол" Двухсот Харизм (Bayon, Preah Khan, Preah Neak Pean...)
Камбо 3: "Темпол" Богатырских Корней (Ta Prohm, Ta Keo, East Mebon...)
Камбо 4: "Темпол" Козырной Распальцовки (Prasat Preah Vihear)
Камбо 5: "Темпол" Цветущего Лотоса (Koh Ker, Beung Mealea)
Камбо 6: "Темпол" для Любимой (Bantei Srei, Kbal Spean)
Камбо 7: Тупо выходной
Камбо 8: Перескачок в "сладкий" город (Siem Reap - Kampot)
Камбо 9: Андерграунд с мышами (Elephant Cave, Rung Damrei Saa, Prasat Chhmarr)
Камбо 10: Город - Призрак (Bokor Hill Station)
Камбо 11: Низвержение с небес (Popokvill Falls, Kampot)
Камбо 12: "Пень Пнём" (Phnom Pehn)
Камбо 13: Возвращение в Рай (Phnom Pehn - Siem Reap, Apsara Show)
Камбо 14: Полировка #1, День "Пайнэполов" (Bayon, Elefant Terrace, Phimean Akas, Preah Palilay, Angkor Wat)
Камбо 15: Полировка #2, Прощание ~~славянки~~ молдаванина (Sra Srang, Ta Prohm)

Трек и прочие "пост-фактумы"

Возвращение в Рай

2009-11-24T06:25:39Z

Камбо 13

Возвращение в Рай.

Раннее утро 13-го дня (обратили внимание на цифру?) началось с серьёзного расстройства желудка. Да я всё понимаю, съездить в ЮВА и ни разу не отравиться - моветон, но всё равно экая пакость... А так красиво ресторан назывался... А столько глупых барангов в надежде на лучшее питалось... Последняя капля к моей нелюбви к Пном Пеню. Хряпнул я два "Имодиума", четыре "Но-Шпы", в полшестого разбудил портье, выписался и почухал пешочком к пирсу, влево-вправо затвором пощёлкивая. Действительно, не более трёх минут быстрого хода. Я шёл почти пятнадцать. Фотоаппарат с утреца, после рассвета - есть зло! :-)

Ой, да, забыл. Пару словечек о номере. Простор и благодать. "Дабл" - две полуторных койки - метров на 18 квадратных. Резной деревянный шкаф, холодильник, принудительная вентиляция, кондей и вентилятор, два широких плетёных кресла, балкон с дымчатым застеклением, санузел метра четыре, можно в сквош играть, ибо все четыре - в длину. Практически новое бельё, подушка длиной метр шестьдесят - по всей ширине кровати, я таких ещё не видел.

Цена за номер задрана до 25$ в основном из-за вида на реку. "Внутренние" номера дешевле, но иногда ведь барангам должно хотеться, чтобы именно "на реку"? Мне - хотелось. Одноимённая Великому Камбоджийскому Озеру река Тонле Сап была не быстрой. Она была ужас какой стремительной. Такую скорость движения вод в естественных условиях у нас я встречал сразу за шлюзами Дубоссарской ГЭС. Просто фантастика... Кокосы пролетают с такой скоростью, что автофокус на моей не самой быстрой 180-ке сбоит и бегает туда-сюда. Багаж складывается в машинное отделение "Ракеты" - провоняется солярой по полной. Я пока на корму выбрался. Мож позже, когда до "большой воды" доплывём, на законное место 55 переползу.

Эй, эй, гражданина, ты куда, нахрен, к нашей корме швартуешься?!! Правда, что-ль уверен, что твоё деревянное корыто "Marie" добуксируется до Сием Рипа чем-то заметно отличающимся от живописной вязанки дров? А я вот - не уверен! А ещё я не уверен, что мы реально отчалим в 7.30, потому, что уже 7.20, а "спид бот" наш полупустой. Подумал и залез на крышу, от выхлопных труб подальше. Пусть жарко, пусть солнце, зато - так интереснее!!! Кто у нас разрешит пассажирам на крыше "Ракеты", удобно ноги задрав на хлипкое ограждение, путешествовать? И не прогадал. Самые хитрые баранги тут же ломанулись на крышу. Но я "всю печёнку" взял первым! :-Р

Нет, ребятишки, пусть автобус более чем втрое дешевле (8$ против 33$), пусть наша скорость не 80, а всего 40 км/ч, такого драйва, кайфа и свежего ветра в лицо ни на каком автобусе не обретёшь! Если уж решил кататься по озеру Тонле Сап, то будь добр, исключительно на "спид боте". Да и посмотреть в долгой дороге есть на что. Плавучие зелёные болото-джунгли, качающиеся на волнах халупы из чего попало, узкие востроносые лодочки с навесными моторами, пушистые острова из травы, прибрежные городки с бело-жёлтыми крышами Ватов, напоминающих мне японские фанзы на Сахалине. Радуги над пенными барашками волн, разлетающимися из-под крыл нашей белой "ласточки". Как хорошо, чёрт меня подери совсем. Вот я ща ещё тут разлягусь поперёк выпуклой крыши, как сытый бобик, и точно наступит всеобщее счастье.

Тонле Сап - это не озеро. Тонле Сап - это мега-река, которая правдами-неправдами прознала, что находится на уровне моря, и от этого сокровенного знания её плющит прямо таки не по-детски: от горизонта до горизонта. Всё вокруг крайне интересно. Плавучие острова и плавучие деревни, полукольцом окаймляющие "озеро" горы и россыпи рыбацких "джнонок", похожих на моторизированные индейские пироги (только ударение, пожалуйста, правильно ставьте). Ещё прикольнее то, что если закрыть глаза, и поверить GPS, мы уже битый час шлёпаем подводными крыльями по просто офигенно расползшемуся... Болоту!!! Ну вот такая карта. А может и вправду, весь этот "Водный Мир" к сухому сезону превращается в одну единую непролазную топь... Надо будет почитать на досуге, ходят ли "спид боты" в сухой сезон, или только "гряземесы" на рейсах остаются.

Опаньки-и... Хренассе повороты судбьы!!! Пока я массу топил, берега отступили в небытие, и мы оказались в открытом море! То-то качать начало чувствительно. Это что же получается, если я вижу оба горизонта, значит, ширина нашей речонки вышагнула за 22 километра?!! Респект и уважуха тебе, о Великое Кхмерское Озеро Тонле Сап! Теперь точно можно надолго спать укладываться: море оно и есть море, чего на него смотреть в полдень? Это вам не "Закат", о котором, согласно видению немцев, "только и разговоров" что на Небесах, до которых осталось всего лишь попробовать достучаться... Крохотная белая искорка продолжала рассекать сине-зелёную плессированную ткань озера-моря. Я валялся на крыше. Ласковое южное Солнце шпарило в оба глаза. Желаний не было. Мыслей тоже. Жизнь удалась. До вожделенного Рая (читайте, Сием Рипа) оставалось чуть менее ста погонных километров воды.

* * *

Снова плавучая деревня, весёлые детишки, рассекающие гладь на алюминиевых тазиках (прикол...). Вот бы меня в соответствующий тазик и - на воду. Юные колумбы бы порадовались... Причаливание в Камбо производится не с помощью канатов, а с помощью бамбуковых шестов: дюжие дядьки притягивают катер к пирсу за шесты (так позиционировать махину в тесноте удобнее...), а потом уже швартуют короткими тросами. Вредные портовые тук-тукеры (как в любом порту...) везти до города меньше чем за 5$ отказываются. Походил, походил, там поторговался, тут - фик. Четыре барика минимум. И это за 12 километров?!! Гады. Ну да ладно, будем считать что развели. Понимают, что с таким рюком кататься на мото мне не светит.

Водила попался неграмотный в английском и даже схему подъезда к моей любимой Жасмин Лодж прочитать не сумел. Лады, говорю, чукча. Ты - рули к городу, а там я тебе по мере нужд буду азимуты и дальности указывать. Доехали. Любезнейший Мистер Кунн уж так радовался, так радовался. Даже боя прислал мой рюк тягать. Интересно, зачем Мистеру Кунну бой с грыжей?!! Отправил мальчонку погулять, впрягся сам: чай десять метров донесу. Несу и вдруг осознаю, что мне совершенно не жарко! Что я могу легко жить в Камбодже прямо на солнце! Да и выпил-то я за время 6-часового переезда менее полулитра. Адаптация, однако...

Заселился я в номер, душик, всё такое, одеваюсь - ага, приплыли. Новая дырочка в ремне нужна. Это уже будет 4-я с приезда. Такими темпами я пока домой вернусь, из 54+ в 52- усохну... Не бывать такому,- думаю. Шасть в ресторан на крыше. Свинину желаю с помидорами, ананасами, луком и зелёным перцем. Как же, как же, с рисом! И соус "чили" вьетнамский пододвиньте поближе. И Большой beer Ангкор (640мл, 21.6oz) живо сюда, пожалуйста. Вот. Теперь - в скайп, домой весточку слать, ЖЖ трафик гнать. Пусть знают, я вернулся с югов. Живьём и (кхе-кхе-кхе) здоровьём! Сижу, трескаю, на часы смотрю - 15.40 - думу тяжкую думаю. В ангкорском пропуске у меня всего два дня не "прострелены". Если сегодня ехать на закат, он мне будет стоить однодневного пропуска, а это, извините, 20$. Земноводная хранительница кошлька такого не одобрит, как её ни улещивать.

Побегал глазами по щиту предлагаемых услуг - упс! - высмотрел рекомендованое Джином Ковалевским "активити" - ужин под "Appsara Dance" - говорил, зацепили его местные танцовщицы. Вдвое дешевле заката - уже экономия... Значит, будем сегодня концертную программу осуществлять, а завтра, правильно, в 5:30, навёрстывать упущенный солнцеподъём. Поставим кондишен на +29, покет в шаткую-валкую розеточку воткнём, мусорным ведёрком его блок питания подопрём, чтобы не выпадал под своим весом. Потом уляжемся поудобнее и попробуем ментальным усилием перенестись в поза-позавчерашнее утро, первый день "познания" КампОта. Там у меня самая значительная дыра в записях...

* * *

А ты кто такой будешь, что незвано ползёшь по кафельному полу, страшный, членистоногий и плоский, размером с большой палец, нежно-жёлтого цвета? ЁПРСТ... Держите меня четверо, бо я ща тараканище-альбиноса с красными глазами мочить кроссовком-альбиносом буду!!! Хрясть! Гербарий #2. Время к 6, нужно запшикать одежонку "гардексом", батарейку от фотика на зарядке не забыть и оплаченый счёт на 10$ в карман сунуть. Почему танцульки столько стоят? Так ведь шведский стол, батеньки. Взгромоздился на тук-тук, в пять минут докатил до нереально пацанского ресторана, мест на 500. Думал завернут, нет, пустили. Отдельный столик в уголке, "Rerserved for Jasmine Lodge, 1 pax". ТАК. Это кто здесь один пах? Это я один пах? Сами вы... Вот как пойду, как обожру вас за это!

И обожрал. На аперитив жрал фрукты: бананы, папайи, ананасы, авокадо, арбузы, яблоки... На первое - всё, что надыбал мясного и рыбного. Внушительный "Пном Бакенг" получился, древние кхмеры несомненно бы конструкцию одобрили. Первый ярус - говядина, второй - свинина, третий - рыба. И маслинки, маслинки повсеместно вместо башен, почти как Байон, но без "харизм". Народ вокруг тоже мимо ртов не проносил, и то "Апсара Шоу" (ударение в слове "апсара" - на последнее "а"...) всем было до ножек того шведского стола. Только человека четыре (и я в их числе фотиками баловались).

Гады сволочи: свет никакущий, столик у меня тоже не самый элитный в координатной плоскости зала, официанты напитки разносят, народ к шведскому столу и обратно шастает. Не шоу, а пародия. Девочки красивые танцуют-надрываются, музыканты жарят, а народ тупо жрёт. Пир во время чумы, блин. Ладно. Закрутил ISO аж на 2700, прщёлкнул 180мм/2.8 и кой-чё приятненькое (я надеюсь...) поклацал. Да, шум. Да, цвет перевран. Лучше хоть какие-то фотки, чем вообще никаких... Танцевали девушки и ребята очень даже. Такую пластику движений и подвижность суставов рук я ещё на своём веку не видывал. Респект, уважуха, оглушительные аплодисменты. Недлинный концерт был. Номеров шесть. Пожрали, гости дорогие? Теперь сваливайте. Ну и ладно. Я бы и по своей инициативе через 5 минут уехал. А вот 2 доллара за стакан сока фрукта личи (что-то полюбился в Замбии этот напиток) - это форменный беспредел. У-би-вать!!!

Пень Пнём

2009-11-24T06:20:11Z

Камбо 12

"Пень Пнём".

В 7 утра мой таксист уже был у ворот. Я такой весь из себя светлый, ликующий и радостный - пораньше выедем - загрузился, развалился на переднем сиденье... Щемиться пять или шесть часов каких-то 200+ километров в нюхающем каждую деревенскую какашку автобусе ой кумарило. Решил, что 10$ за отдельное сиденье в такси не таки много. И вот уже битый час стою на стоянке этих самых "шаред такси", ожидая остальные три или четыре "шары". Такими темпами я до обеда в Пном Пень не попаду... Но есть и плюсы. Я уже передумал покупать CD с кхмерской музыкой: наслушался по самые нехочуки. Сегодня и впредь мои главные враги все Тойоты "Камри" с CD-плеерами. Ну и завывают... что им только пржимаютдя этого?

Ага. Есть 2.5 шары! Семья с ребёнком. Но заднее сиденье предназначено для четырёх среднестатистических кхмеров (переднее - для двух, я, как "чиста откормленный" баранг, нарушаю им всю статистику пассажироперевозок). Ждём. Теперь ещё и годовалая девочка с заднего сиденья "поёт", скучно ей. А ещё ребёнку холодно от кондишена (Что неудивительно, мне тоже. Было...), вырубили нахрен, сижу как гусик без айвы, живьём запекаюсь. Полный, тотальный, окончательный компресс. Говорила мне мама, не выёживайся, езжай как все, нормальные баранги, рейсовым автобусом...

Так вот, то, оказывается, был ещё не компресс. "Компресс" наступил, когда сзади подсела ещё она пожилая семейная чета кхмеров (итого четверо плюс ребёнок...) и ещё один хилый орёлик втиснулся СЛЕВА от водителя, усадив рулевого над ручным тормозом!!! Вдвоём они рулить будут, что-ли?Ой. Доехать бы живьём... Так плотненько я со времён "красных колхозов" в Каушанах не ездил. Итого в жестяной упаковке восемь душ. Будь я чуток постройней, реально поехали бы в вдевятером. Ну подлинный ас-самородок. Рулить и топить педали под углом 45 градусов к направлению движения в кампотовских автошколах точно не учат...

Кампот я покидал с лёгкой груcтью. Тут было прохладнее, чем в Сием Рипе, за 3 дня я не встретил ни одного "уан доллы", зато было ошеломляющее число улыбок и "Хелло, мистер". Приеду, закажу себе футболку "I Love Kampot!". Кто знает, тот поймёт! Третий круг того же CD. Убивать. Пальмы, придорожные базарчики, стада туповатых коров, тук-туки и moto. Я, зажигающий на такси, небось кажусь селянам крутым перцем. Оглянуся на бабушку и дедушку на заднем сиденье. Если эта поездка не Путешествие Жизни на все их сбережения (что вряд ли) никак я не крут. Так... проезжий.

9.43 Уже окончательно сбился считать несметное количество ремонтируемых участков дороги с оъездами поколдобистым обочинам. Мосты тоже полу-убитые жестью гремят. Асфальт встречается лишь изредка, в основном - кирпичного цвета гравий. Скорость колеблется от 40 до 80 км/ч, но 80 по такой хрени выглядит жутко быстро. Водила всё время сигналит, разгоня то коров, то мотоциклистов. Болот почему-то больше, а рисовых ролей меньше. Мне кажется, это совсем другая дорога. Но ЖПС экономлю - всего 10% трека свободными осталось. Чёрт... Уже дважды встречные машины оказываются ближе, чем я внутренне считаю безопасным. Кто там должен не выдать, а кто не съесть? Первое - свинья, второе - Бог? А который из Богов? Вооще вся эта поездка по-моему один нескончаемый сон. А потому, отвечает за всё богиня иллюзий и грёз Майя, ибо Владыку Мару я не перевариваю с первого прочтения "Князя Света". От спасибо, встречный водовоз стёкла насильно помыл, мир стал ярче. Теперь пылью свежей нас припорошит, и всё, гренок в хрусткой корочке готовчик.

Сильно всё-таки на юге влияние Вьетнама: "их" крыши с загнутыми вверх уголками, их тигры, драконы ииптицы, всё какое-то не такое, как в Сием Рипе и на севере. Страна опрятных школьников-велосипедистов: они едят целыми классами. Чёрные брюки и юбки, белые рубашки и шапочки сильно украшают уже примелькавшуюся бурую пыль дорог. Каждая группа - целый маленький праздник 1-е сентября. Опа-а-а... Вот оно, знаменитое кхмерское караоке! Вся машина, кроме меня и дитя, поют "Шери Шери Леди" Modern Talking. Отвал башки. Даже старенькие сморщенные бабушка и дедушка припев на английском знают!!! Немузыкальный я баранг.

Дважды нас тормозила полиция. Дважды пассажиры скидывались по 10000 риэлей (2.5$, без никаких квитанций ессесссна...), но ко мне по вопросу "уан доллы" не обращались. Иногда удобно быть барангом. :-) Пном-Пень так и остался многолюдным, шумным, грязным, тесным и бензино-вонючим городишкой. Решение переночевать тут, было, скорее, продиктовано необходимостью поставить галочку "побывал в Столице страны", чем реальным желанием податься во все тяжкие прикладного Пном-Пеньства. Таксист выгрузил нас на каких-то задворках, сразу навалились мотобайкеры и тук-тукеры. Я понимаю, ты денег хочешь слупить по-быстрому, но куды, куды мне с рюкзачиной на твою чахлую мотобайку?!! У неё ж не только колёса, но и рессоры полопаются, как воздушные шарики. С ценой тоже пободаться пришлось. Упёрлись - 5 баксов. Люблю уверенных в себе, но хто ж вам столько за 3-4 километра езды даст? Общались некоторое время, сошлись на 3-х, и то по-моему меня развели, как баранга. Тут, как и везде, или время, или деньги. Денег у меня немного, но времени и того меньше...

Почему из всего доступного я выбрал именно Индочайну? (Indochina Guesthouse) Потому, что она достаточно близка к реке, Императорскому дворцу и Серебряной Пагоде, читайте, историческому центру города. Не хотелось из экономии корячиться задворками да подворотнями. Грандиозными покупками и исследованием ресторанной жизни здесь я всё равно заниматься не собираюсь - нет кайфа в шопинге и обжираловке, когда город откровенно не нравится. Вот, сижу в фойе, думаю, надо оно мне -ждать, когда через 15 минут настанет "чек-аут тайм" в одной-единственной доступной комнате с видом на речку, или плюнуть и пройтись по соседним гестам. Даю неведомому жильцу полчаса. Если нет - так Индочайне и надо. Нет, "так и надо" не выйдет, комнату мою уже убирают. Вообще я более чем никуда не тороплюсь: шариться в полдень по местному солнышку я уже пробовал, занятие только для реальных барангов. Погуляю вокруг Дворца, может, экскурсию на лодочке на закате отчубучу, да и ладно...

Горячий душ был предпринят совершенно не вовремя. Хочется остаться в кондиционированной коечке, с видом на речку, а не гундючиться пешки по жаре меж местными "небоскрёбами". Волевое усилие, стиснутые зубья, сдвинутые к переносице брови, рюк на спину, GPS на плечо, первый пошёл!

* * *

Всё, конечно же, развивалось по-другому. По стандартному в общем-то развивалось: я так делал в Тиране, я так делал в Вашингтоне, почему не усугубить в Пном-Пене? Выбирается три-четыре-пять самых популярных достопримечательностей, соединяются ломаной кривой, обязательно по второстепенным улочкам. Три часа броуновского петляния между целями - и ты полностью в курсе, что это за город. Цитируя "Старых Кляч" - "вонююючий город..." - я понимаю, насколько Эльдар Рязанов человек тонкий и деликатный. Дай мне вольную волю врезать всю правду-матку, что думаю о Пном-Пене... Я теперь наверняка знаю, зачем сюда приехал. Мне нужно было добрую лопату дерьма на вторую чашу весов (та, что первая, - сплошь сладости и позитив...) для баланса отгрузить. И я преуспел.

Реальное сорри, все любители и любительницы самого лучшего на Земле города - Пном-Пеня. Но это - мои заметки. Чукча что видит, то и поёт. Я ненавижу этот дымный, смрадный, тесный, неухоженный от подвалов до самых крыш маленьких внутренних двориков город. Я ненавижу его липких, как патока таксистов, тук-тукеров и мотобайкеров, которые ладно, что избалованы и жадны вне всякой меры, так не дают и секунды почувствовать себя одиноким. Я ненавижу вековые мусорные свалки поперёк тротуаров и когда-то красивых клумб. Я ненавижу крутых донельзя охранников с рациями у королевской резиденции, позволяющих себе "hey, you, get out", вместо вежливого объяснения, что Дворец в 4 часа вечера уже закрыт. Я ненавижу хамовитых нищих, которые ничем не отличаются от нигерийских, то есть, потеряли последнее уважение к самим себе. Я ненавижу, наконец, мирных горожан, которые, извините, средь бела дня ссут на главные ворота Национального Музея Искусств!!! А ведь всё, что я сделал - отошёл на пару-другую кварталов от расхваляемой на все лады Набережной, она же Sisowath Quay... Вот так вот, вуаля.

Единственное, за что хочу и обязательно скажу огромное Спасибо Пном Пеню - за Музей Искуств. Три доллара - брызги за такую великолепную подборку скульптур ангкорианской эпохи. Я засел там более чем на два часа ("проэтосамив" Серебрянную Пагоду и Дворец...) и не жалею ни секунды, потраченной на это! Музей - "штрихи золотом" к портретам практически всех храмов, что я видел, и хотел увидеть (знать, знать бы заранее, я бы успел заскочить посмотреть на многоруких божеств Bantei Chhmarr. Ау, Саныч, "у человека должно быть будущее", да?..) Это те статуи, которых так не хватало для целостности восприятия того, давно ушедшего мира...

* * *

Солидный с виду ресторан "La Croisette", а интернета халявного нет... Вообще у них тут с и-нетом в Пнём-Пне какой-то законченный голяк. Шёл о городу, то там, то тут вай-фаем тыкался - нет в жизни счастья... И в ИндоЧайне тоже wi-fi интернета нет. Ладно. Проехали. К ужину. Пиво "Тайгер" на первое. Салат из лемонграсса (как без него?) помидорок черри, маслин и моего любимого сыра пармезан - на второе. Рыбный супец Том Ям (Tom Yam) на третье. Том Ям в столице выгодно отличался от провинциальных. Рыбы в нём было втрое больше, грибов (махоньких, ещё капюшончики не распахнувших, ну реально бледные поганки) - вдвое, а перца чили в три бесконечности раз, то есть три штуки целиком. Ещё в нём были нехреновые ломти имбиря. Но кимбирю меня Киса в Крыму приучила, мы это дело любить. Правда, всё больше в чае, а не в супе... Не, с чили и имбирем явный перебор. Я столько злых пряностей в одной тарелке съесть не умею.

Ну вот, допрыгался. Теперь я - не я, а дракон огнедышащий. Ну ка, кому тут дать прикурить... от кончика сигареты до обгорелых подошв? Не. До ближайшей воды не дойду. Придётся срочно ананасового сока булькнуть. Странное дело. Или я к жаре привык, или в Пнём-Пне такая же чудная вечерняя прохлада, как и в Кампоте. Это что, получается, Сием Рип - самое жаркое место во всей Камбодже? Рёв транспорта и постоянное бибиканье со всех сторон жутко напрягает. Не прошло и полдня, а я уже готов материться по-русски и по-английски в ответ на "Hello, sir, tuk-tuk!". Нет, впредь - никаких Пном-Пеней. И действительно. Никаких. Захожу в свою ИндоЧайну, - завтра же хочу рекой в Сием Рип, - говорю. - Легко, - отвечают. Чтобы в 7 утра был на пристани! Рейс в 7.30, но лучше быть в 7.00 Значит, утренний фототур Императорского Дворца и Золотой Пагоды отменяется. Не велика потеря. Видел я их через забор... Вьетнамским духом за версту несёт. Все эти кичёвые завитушки и черепичка и трети ангкорского времени против джунглей не выстоят.

Не, ребята, злой я реально. Архи злой. Вот так, за полдня столицы порушить в поносняк всю нирвану Великих Ангкорских равнин, свободу и безмятежность Preah Vihear, заброшенную магию Бокора... Одна единственная ночь - и - НА ВОЛЮ, В ПАМПАСЫ! Вперёд, то есть, назад, К Байону, Та Прому, Бенг Мели и Ангкор Вату! На сердце теплеет, мозг моментально освобождается от сей суетности и насущностей. Через каких-то 18 часов я вновь обрету утерянную целостность, покой и гармонию. На этот раз, надеюсь, надолго...

Низвержение с небес

2009-11-24T06:14:47Z

Камбо 11

Низвержение с небес

Ночью сверкали молнии и дико выл ветер. Мало того, что дул и выл. Какой-то... нахрен рейнджер (выражение ругательное), оставил где-то открытой большую дверь. И дверь хлопала. Оглушительно. Всю ночь. Идти ее в потёмках шукать как-то кумарило. Да и собаки хозяйские к шаящимся по территории гостям могли отнестись неоднозначно. Днём мы подружились, но ведь сейчас - ночь, что тому тузику приснится, а вдруг моя икра или (что вкуснее) окорок... Водички впил и - усиленно засыпать.

* * *

В шесть, не в шесть, но в четверть седьмого я с собой всё-таки договорился выйти наружу. Супер! Вот и поларка пригодилась, а то я уже переживал, что зря пилякал её за восемь тыщ километров. Знал бы, я бы ещё и ветровку зацепил. Сидеть в активно мигрирующих на юг облаках было, честно скажем, сыро, грустно и дискомфортно. Фотать всё равно ничего не получалось - объектив моментом заплёвывало до полного неприличия. Вообще, если погода шепчет, самое оно прошвырнуться до популярного двухярусного водопада Попоквиль. Чего там бешной собаке километров шесть или семь в один конец с утреца... Хай давай, пошёл. Пока мимо стройки нового казино и прочих "человеческостей" топал, думал о прекрасном: природа погода капает, пока до водопада дойду - вымокну.

Но после развилки основной дороги заросли по сторонам стали совсем уж дики и непроходимы. Птицы шебуршатся, при моём приближении орать начинают. И потекли мои мысли в направлении большой таблички-определителя следов, что я на станции у рейнджеров видел. Там много всякого живого значилось, но особенно успешно мне думалось о слонах, кабанах, водяных буйволах, двух видах леопардов, мелких кошачьих (которых в Национальном Парке Бокор не с честь, ну и, собствено, тиграх. Иду ровно посередине дороги, по сторонам зыркаю, дубец потолще приглядываю - с "викториноксом" на тигров только профи ходят. Дважды обдумывал вариант плюнуть и вернуться, но снова с собой договориться получилось. Дорога, хоть и под горку идёт, с каждым километром всё пакостней становится. Только под ноги не смотрю - потыкаться начинаю. Ладно бы пылюка или глина, а то чистый булыжник с кулак...

Вижу - флаг синий впреди над деревьями. Ура, цивилизация? Ура то оно ура - грузовики, терриконы рыжего камня, люди что-то грузят. Но где люди, там и собаки! Они сначала просто гавкают и немножко нюхают, а потом подкрадываются, начиная исподтишка покусывать за пятки и штанины! И им тем более до блох, что там хозяин издали, руками размахивая, по-кхмерски мяучит. Засмотрелся на собак, вшнякался в жидкую рыжую грязищщу выше щиколотки. Тапочек завяз, на одной ноге прыгаю, а тут ещё и собаки эти... Пришлось отвязывать от рюкзака штатив и показывать, кто тут главный в стае баранг. Отстали. Штаны вроде целы, ноги тоже. Тапочек ногой штатива извлёк, о камни кое-как ободрал. Неэстетично и носки грязью хлюпают, но кому какое дело? Вот такой свинский странник встретился. Через реку с порушеным в хлам бетонным мостиком я, осторожненько-так балансируя, переправился по каменным глыбам. Мог и вброд, реки той по колено, но ведь заразы всякой в пресной воде не счесть.

Поднялся на пригорок, вписал по указаниям дороги пару хитрых пируэтов, вляпался в широкую полосу белого песка. Припорошил рыжую грязь песочком, теперь такой типа аккуратный. Только песок с меня на поворотах сыпется. :-) Теперь бы хорошо бы как-нибудь этот двухуровневый "Попоквиль Фолз" (Popokvil Falls) локализовать. На карте в ЖПС его нет. В "Одинокой Планете" нарисовпно неочевидно. Написано - паркинг быть должен. А у меня вместо паркинга - развилка. Влево дорога песчаная, красивая. Огромная каменная стрела на постаменте туда смотрит. И таблички аж три. Две "кхмерскими совокупляющимися червячками", одна - английская. "Здесь ночевать запрещено!" Етить вашу в Ваты! Ну напишите же, где водопад, а не всякую хрень! Людей вокруг нет. Да и были бы, так я их не понимаю ни разу!

Постоял как Добрый Молодец, черепушку почухал, пошёл по песочку, мимо ржавой халабуды неясного назначения. Заглубился в джунгли по полной программе (стараясь идти только по крупным камешкам, понятное дело...), нашёл широкую реку с красивым, ноздревато-коричнево-розовым, как Бантей Срей, руслом. Водопада не видать и не слыхать. Равно как и троп. У-би-вать за каменные стрелы, в никудашку направляющие! Вернулся на дорогу. Ещё виток вокруг леска сделал - ага-а-а... Пять навесов соломенных, столики, скамейки... Поближе подобравшись, английскую табличку "паркинг" обнаружил. И три указателя на кхмерском в разные стороны (при том, что всё это валяется кучей в придорожных кустах...) Сходил к реке, засвинячился в джунгли, - нет никакого водопада. И троп нет. Мост убитый, за ним метров двести - и дорога просто исчезает, упёршись в джунгли. Этакий локальный "middle of nowhere". Оголодал - семь с половиной километров за спиной. Сел на каменную плиту, помянул добрым тихим словом организаторов приключения за плавленый сыр треугольничками, французские булки и помидорки. Заполировал колбаской, хлебнул коньячишки за здоровье... Жизнь совершенно наладилась, а там и свежие решения потекли.

Тропу к водопаду я нашёл. За спиной у хижин-навесов. Туалеты общественные из крашеной жести тоже нашёл (Сначала скрипа дверей на ветру испугался, потом нашёл). Когда один, да в незнакомой стране, да ещё загадючился хрен-те куда, шарахаешься от чего не надо. "Водопад" тоже нашёл. Минутах в пяти ходьбы. А в кавычках - потому что пересох их величество Попоквиль нафик. То есть там, внизу, под 17-метровой стеной, что-то "жугчит", но не громче, чем когда Владимир Ильич мочился на носок хромового сапога Феликса Эдмундовича в известном анекдоте. Так подобрался, сяк подобрался, разумного пути к нижней ступени (тоже метров 15) водопада не нашёл. Но так, как никто не знает, где я, скалолазить по лианам да сбросам не решился. Был? Был. Водопад видел? Видел. Такую парную стену ни с чем не спутаешь, да и место похоже на описанное в "Одинокой Планете". Точку в GPS кинул для статистики, и обратно засеменил.

Стоп. Не так быстро. Ну-ка вернись в джунгли, родной, да вырежь там себе дубинушку. Ну, посох - он и в дороге добрый товарищ, и собачкам посильное развлечение. По поводу обратного пути распространяться не буду, всё было так же, если не считать "конфронтацию" со "змеёй". Речку с посохом не заметил, как перешагнул, собачек проучил, широко шагаю, смотрю - медленно ползёт что-то через дорогу. Чёрное, как смоль. По обоим концам одинаково затуплённое. Толщиной чуть хилее мизинца, длиной... ну сантиметров 35. Подошёл осторожненько - кто там знает, не плюются ли местные рептилии, как африканские - присмотрелся... ЁКЛМН! Червячина это дождевая! Вон и колечко-утолщение в передней четверти есть. Змея, змея... Смешные они, эти баранги. Как дети малые, ей богу...

* * *

Хмурые тучи часам к десяти утра полностью рассосались, воздух прохладный, но по солнцу на 6 км/ч не сахар. Да и спустился я метров на 200 относительно плато. Пока дошёл - инда взопрел. Сделал ещё кружок по оранжевым "старинностям", взобрался на чердак казино - попрощаться с морем - и каменной лесенкой мимо грибка-великана в стан заповедных рейнджеров подался. Знакомый голубой грузовичок мне издали не понравился. Слишком много "вилков капусты" над бортами покачивалось. Пока они гуляли, успел собраться и посидеть с рейнджерами, дуэтом поющими караоке по мобильнику. Тот ещё кошачий концерт, скажу я вам. Гы... В кузове 13 человек, тушка к тушке. Экскурсовод в кабине. Меня разве на буксире, как "Бывалого" в Операции "Ы". Прошусь в кузов, а у народа - ноль реакции. Французы (подавиться им лягушачьими лапками!) - слишком националисты, чтобы учить какой-то там английский.

Ну и кто вы, после того, если не "же не манж па сис жур"-ы? (это ругательство) Ну-ка, огребайте с размаха грязный рюкзак в кузов!!!
Гы... эк шуганулись. Залез со стороны кабины, вцепился в раму. Уж лучше так, чем оставаться. Ready? Go-go-go! Колдобины полусогнутыми коленками считаю, на дорожные работы/ могучую технику любуюсь, думу думаю. О тропочке для самоубийц. Мне же сейчас, извините, джунглей 700 метров по вертикали подбросят! Потом попустило. Ну джунгли. Ну высоко. Но у меня 8 литров воды на горбу нет! На мосты по дороге засмотрелся (старой постройки). Французы, что рейнджерскую станцию в 20-х строили, неплохо своё дело знали. Пару таких ущелий-водотоков мостами перекрыли - загляденье. Будь время, я бы ужо тут с фотиком поизгалялся. Жалко, все эти шедевры зодчества наверняка во имя новой, широкой магистрали порушат. Ой, как же жалко. Такие элегантные замшелые пилоны, такие аккуратные шестигранные столбики из камня с декоративным утолщением наверху... Прямой путь в национальный музей.

Повороты, повороты, морские панорамы, охи-ахи, грузовики, экскаваторы, трамбовщики, подрезанные ровными слоями бока гор, тряска, поворот, ещё поворот, торможение. "Ты, москалику, вже приихав..." Собрались в кучу, прослушали инструктаж "do not hurry" (это гид специально для меня перевёл), и - началось. Сейчас, на спуске, пребывая в состоянии нормального, а не "изменённого" сознания, я ни на одну секунду не мог перестать гордиться собой вчерашним. Как я тут вчера лез - загадка природы. Если то, что казалось мне тогда ровными участками (где я даже ускорялся и отдыхал одновременно..), сегодня выглядело спуском... То что уж говорить об участках, где мы спускались по одному "на всём", потому что "hurry" там могло обернуться многочисленными кульбитами с финалом головой об каменный хаос? До маленького водопадика (теперь он был справа по ходу движения) мы спустились за час. При этом сбросили 400 метров высоты и ни разу не устроили посиделок! Когда шли вверх, "отдыхивались" в среднем каждые 150 метров подъёма. Нет, ребята, без "декалитра" воды за лопатками я ещё кой-чё могу. Во всяком случае, финишировать третьим из тринадцати. Гида я не считаю. Он тут каждый второй-третий день тренируется.

Тропа, песок, колючки, жара. Ободранные куры, лишайные цуцикииу хибары, юный абориген, поливающий с установленных на длинное коромысло леек зелёный салат. Местечко, застолблёное под будущую пагоду, долгий марш по пыльной груктовке, переправа по бамбуковому мосточку (находятся ведь баранги, пытающиеся идти по только одной из двух бамбучин в надежде её переломить...). Отсутствие транспорта. Долгое ожидание. Жара и жажда под шорох мутной грязе-воды в канале. Коровьи стада и переходящие реку вброд местные. (Это только баранги такие баранги, что по сомнительным бамбучинам в 3м над землёй шарятся...) Чёрный грузовичок. Настолько маленький, что я чувствую во французах желание оставить молдавана "за кормой".

Пятеро, кто постройней и понаглей, набиваются в кабину. Остальным едва-едва хватает места усесться на борта (Ей-ей курятник. А как отчаянно хочется нагадить на поджимающего справа соседа...) Райд от подножья Слоновых гор до славного града КампОта я тоже вряд ли забуду. Только братские французские и молдавские (франкофония, Господа, франкофония!) руки спасали сидящих рядом товарищей по несчастью от "парашютирования без парашюта" в придорожные канавы и каналы. Жители попутных деревень (которых мы проносились, распугивая трубным клаксоном тупых, дистрофичных и анемичных коров...) выражали своё одобрение улюлюканьем и долгими, долгими взмахами рук. Дети, надрываясь, орали "where are you from". Жизнь была прекрасна и удивительна: Бокор удался.

* * *

Грузовичок честно развёз нас по гестам. Пока он это делал, я искренне жалел, что у меня нет ещё одного дня для КампОта. Прекрасный, расслабляющий все, как есть, нервы южный городок. КампОт Гестхаус. "Home, sweet home". Не разбитость, а убитость. Подошвы пекут, морда горит, плечи саднят. Боль в натруженной постоянными поклонами лианам спине. Опустошённость от ощущения целостности. Неверие, что всё получилось, как хотелось. Неверие, что было так хреново вчера. Обмаз антмкомарином. 0.65л пива "Ангкор", жареная рыба с имбирем (отпад), салат типа шопский, но с маслинами и зелёным салатом - праздничный ужин по поводу отбытия на север. Автобус (6 часов мотыляния и все придорожные столбы...) отметаю с негодованием. 10$ за отдельное переднее сидение такси при поездке длиной в 3.5 часа и понимании, какие на юге страны дороги - не такие уж и деньги... Итого, весь четырёхдневный "ахтунг" на юг вываливался в смешные 150$...

Город - Призрак.

2009-11-22T06:08:52Z

Камбо 10

Город - Призрак.

17.13 Я сидел. На краю. Ай-Петри. Ну, пусть, скалы Шишко - 1080 метров... Тьфу. Давайте-ка с начала, по-новой. Я сидел, прислонившись спиной к обросшей сочным оранжевым лишайником балюстраде, на третьем этаже французского казино в Слоновых горах Камбоджи. Слева был Таиланд и разгорался закат. Справа громоздились безглазые развалины казино 19 века, давно превратившегося в призрак. В одной руке у меня была початая бутылка девятилетней "Дойны". В другой, что на взгляд почище, - полпомидора и дюжий огрызок Московской сырокопчёной. Передо мной, всё на том же парапете, стояли: плавленный сыр, французские булки, остатки обеденного риса с овощами. На шее висел верный, промасленный донельзя "Викторинокс". Сорри, я на пару кадров отлучусь...

* * *

Ладно, сорри, давайте по-порядку. В 7.30 утра, как было обещано, никто за мной, конечно же, не заехал. Но плюс в этом деле очевидный: пообщался с пожилым лондонским Денди с тросточкой, и выяснил, что отдельное сиденье в "шаред тэкси" до Пном-Пеня стоит всего 10 долларей, что есть, по сравнению с 5 часами тряски в автобусе, зер гут. Заодно всласть наслушался баек о воровстве и разбоях в Пном-Пене: типа, прямо на глазах один бандюк полосует двушку ножом по икре, а другой в это время срывает сумочку и убегает (при полном безусловном попустительстве полиции, разумеется, потому, что "ган-ы" в карманах у бандюков подлиннее полицейских). Ох, не нравится мне всё это... Ещё потрепался с нашим портье в гесте, катит мой лимузин. Бусик и бусик. Внутри только молоденькая пара из Германии.

Покатались по КампОту по бешенлму косинусу, , собрали ещё 3 девушек и 2 парней: Австралия, Голландия... Интернационал, короче. Итого 8 человекомест плюс гид - хлопец лет 20. Переехали через мост, где я давеча гулял и ломанулись в "огороды". Огороды закончились разрытыми дренажными трубами (канава метра три...) с мостиком из двух бамбучин под каждую ногу и одной - как перила. Мне с моей тушкой стрёмно было: прогиб образовывался внушительный. Остальные вроде ничего, только голландец высоты боялся. Прошли будущий "локал темпол" - пока одни зверушки бетонные стоят - встретили пацанский джип "Тойоту" (тут бобёр выдохнул - если джип может, то и я смогу...) А горы перед носом росли такие-себе ну о-очень внушительные. Ну... примерно разряда подъёма на Сокол от Чёртова Пальца. Дорога, по которой "Тойота" прикатила, ушла вправо, а осталась такая-натоптанная тропка, одна беда, для кхмеров - я только пригнувшись двигаться мог.

И - началось. Поначалу всё было гуманно - ну чуть вверх, погонный киометраж наматывается, хорошо. Потом тропка взяла круче, и ещё круче, и ещё круче. А время уже к 9, жара. Да влажность сволочная: жидкая тропка, проскальзывает. Первые двести метров набора высоты у меня инда пар, как из локомотива 19 века вышибли. Ну, намана, примерно так я себе это дело и мыслил. Одна беда - согнутым всё время идти. Счастье, штатив я к рюку горизонтально, внизу пришпандорил. А вот дальше, когда мы водопадик махонький миновпли, совсем беда настала. Тропа ломанулась в небо ну не хуже Долинно-Привиденной. Но в Долинке нет той влажности (еслт не в дождь идти...) и нет того количества путающихся под ногами лиан. Четырёхсотметровую отметку (от нуля у канавы с трбами...) я брал уже на полном "автопилоте". Пот льёт, глаза как у рака, увидевшего, как кит камбалу, ноги ватные, мозг в отключке, ну форменный овощ с грядки.

Скребусь, руками за что попало хватаюсь (ай, снова колючее...), язык где-то за плечом, сердце в горле. А отставать низзя - колонну рейнджер с калашом замыкает, одним присутствием подгоняет. Попутчикам моим, пусть мокры и пыхтят, хорошо: им сегодня же вниз, по два литра воды в рюкзачок и всего делов. А у меня одной воды шесть литров, плюс жратва на сутки, плюс камера с оптикой и матёрым "жулезным" треножником - итого, если пессимистично, как у меня к тому времени было, килограмм 15. Иду, и чувствую, что ща прямо вот лягу и начну, тихо поскуливая, кончаться. Слава Богу Смерти - Яме, не дал погибнуть на втором двухсотметровье...

На пятой и шестой сотне вертикальных метров я тупо искал куст, под которым вежливо сдохнуть. Все, кроме голландцев и безразличного к нашим тяготам автоматчика, шебуршались впереди и вверху. Но посмотреть, где там они, голова у меня уже, как той свинки под дубом, не поднималась. За лианы-корни потыкался, по камешкам качающимся оскальзывался, руку в кровь ободрал какими-то колючками, настрой был хуже некуда. "Всё, последний в жизни трек в Юго-Восточной Азии", "старенький я, патриаршье кресло и внуков колечком, пожалуйста", "а может вылить всю эту сволочную воду нахрен..." и так далее по предлиннющему списку. С 1988-го, когда Мэтр Коробан нас убивал 40-градусной жарой на Ай-Петринском серпантине, я себя хуже не чувствовал. Дайте мне горсть валидолу и посадите в холодильник! Лисёнок. Полярный. Состоявшися.

* * *

Дорога и синий грузовичок, что ждал нас на отметке 650м, был не счастьем, но манной небесной. Я готов был целовать его в пыльные гайки колёс. :-) Раскинули брезент, попадали в кузов как мокрые дровеняки и поехали считать недецкие колдобины последних трёхсот метров вверх и десятка в плане. Дорогу через Национальный Парк Бокор китайцы строят знатную. Техники по пути околачивается - тьма. Экскаваторы, грейдеры, грузовики типа карьерных. Обещают за год добить, и тогда конец всей той экзотике, за которой мы сюда в восьмером корячились. Вообще, официально, дорога на "Бокор Хилл Стейшн" закрыта, и никакие экскурсии не проводятся. Это на всех форумах написано, чтонаших, что западных. Поэтому и водят стражущий приключуху народ в обход законов, конченными партизанскими тропами... А когда я увидел рекламный щит, какое собираются тут построить новое казино, понял, что ещё три, максимум четыре года и - всё. ТОРОПИТЕСЬ, КТО УСПЕЕТ!!!

Туч на полуденном небе копилось предостаточно, но с погодой нам повезло по полной. Не дай Кубера, дождь - я бы той мега-тропки до вечера не вытянул... Аккуратный зеленокрыший белый домик рейнджерской станции остался у огромного голубого-голубого водохранилища слева. Каменистая грунтовка плотным серпантином везла нас прямиком к церкви. Тут я почувствовал, что очередной отвал башки, ой, недалёк... Заброшенное в 40-х годах французское поселение на горе Бокор - объект, без которой я себе Камбоджи не представляю. Это настолько сильное и красивое место... Во всяком случае, пока всё здесь не разгорелось огоньками нового казино и не огласилось музыкой. Ярко-оранжевая церковь просто не давала шанса оторвать от себя глаз. Не знаю, какого оно тут всё вокруг раньше было цвета, но теперь - наиоранжевейшей, почти флуоресцентной ржавчины! Полный и окончательный отпад.

Гид торопит, не даёт развернуться с фото. Я понимаю, что медленно шёл и пыхтел, что народу сегодня по тому же "трейлу" вниз, так кто тому народу виноват? Я-то тут на полные сутки, оставьте меня, плиз, в покое... Нет, грузимся и едем на обед... в казино! Отвал башки. Настолько живописного здания я ещё в жизни не видывал. Плюю на обед, бегу снимать. Да понимаю я, что весь вечер всё здесь моё, всё равно не могу удержаться! Понёсся на третий этаж, свалился в самый подвал, интересно, аж жуть. Рис с овощами за компанию жевать тоже пришлось - все вокруг жуют, и мне вроде как положено. Поели, до старой водонапорки сбегали (реально французы её с летающей тарелки копировали...), покатились с холма к рейнджерам. Туалет, там, всякий, душик. Я порадовался вот так, запросто брошенным на стол автоматам (заряженым, между прочим...) Гид пообещал "рейнджера с ключами", вручил мне сухпай на сутки и поскакал собирать разбредшуюся толпу в машину.

Со скуки разобрал "сухпай". Завёрнутый в грязный банановый лист зелёный салат с увешаными землёй корнями я врядли есть буду. То же касается шматка сырого мяса грамм на триста и кулёчка риса на полкило. Подарил рейнджерам, сказали "спасибо". Ну... Я так думаю, что это было "спасибо", а не "сдохни" - они по-нашему, по-английски то есть, не размовляются вообще. Ключ получил, комнату, к которой он подошёл, с третьего подхода нашёл, воду и колбасу с коньяком выгрузил, можно на прогулку двигать. А комната прикольная. Три деревянных двухэтажных кровати с бельём - вот вам и вся обстановка. Ну точняк, как в горнолыжном приюте у скалы Шишко. Только дерево поприличней. Рейнджеры одного из крупнейших заповедников страны всё-таки, а не какие-то там лыжники-спасатели.

Как затеял я оттягиваться с фотиком по развалюшкам, так четыре часа в миг единый и пронеслись. Церковь и Отель Бокор оставил на утро: солнышко с нужной стороны подкрадётся. Народ на экскурсии регулярно подваливает, запреты им явно пофиг. Ну конечно... на таких внедорожных "Мерсах" любые запреты пофиг. От живописных рзвалюшек у меня просто глаза разбегались и обратно не сбегались. И в анфас их снимал, и в профиль, и в три четверти с каждого бока, ну прямо как для тюремного заключения. Занятные многослойные скальные пирожки нашёл. Ну о-очень странный, абсолютно нефункциональный грибок из толстого бетона. Но в сравнении с "оплотом матёрого большевизма" - красная церковь, красная почта, красное казино всё это было посто гарниром. Попутно пару раз провалился в заросшие дренажные канавы, травой увитые почище камуляжной сети, благо, неглубко и без тяжёлых последствий для голеностопов.

Кога солнышко к поближе к морю-океану сползло, поскрител я кмменюками на самый верх, к казино и обрыву к морю. Ещё днём присмотрел, что балюстрада там как раз для торжственного ужина предназначена. Протёр влажными салфетками (и пусть воняют, главное - чисто чтоб) и разложил красивенько огурцы и помидорки, колбаски московской настругал, сыр плавленный в треугольничках вскрыл, фрнцузские булки мяконькие сырком густо намазал и ка-а-а-ак отхлебну! За Камбо, которая вторую жизнь подарила. За сладкие мечты, которые наконец, сбываются. За здоровье, чтобы своими ногами домой вернуться, конечно же - я как посмотрел, как комарьё за время подъёма сожрало в мелкий пупырышек всех моих попутчиков и попутчиц - в ужас пришёл. Вот и ходи после этого по тропическим лесам в футболках да шортиках... Не, так и буду мучаться в штанах толстых и рубашках с длинным рукавом. Так все кхмеры делают, значит - правильно!

Отошёл, минут на десять - свет пока не подходил - погулял по казино, ракурсы на завтра присмотрел. Один-одинёшенек наверху остался, до самой рейнджерской станции... Вернулся, комарином-спреем одёжу обрызгал, комарином-гелем репу густо намазал, к столбу балюстрады прислонился, одну ногу в сторону моря спустил - висит, поставить некуда, бо самый край обрыва, другую на твёрдую опору. Так спокойнее. Цикады орут, стрекозы огромные над головой кружат, изредка ветер звуки музыки с побережья доносит. Красота вокруг - сказочная. Горы, море, закат, а уж развалюшка рядом - полцарства за неё не жаль (есть у кого полцарства, - давайте, ей-ей отдам, не пожалею...) тучи набежали, закат погасили, ветер посвежел до желания накинуть поларку (ЁКЛМН, ну точно, как на Ай-Петри, только под ногами пальмы и вообще зелень какая-то "не та".

Не будем искушать судьбу ночными съёмками - места вокруг незнакомые, возвращаться, если дорогами - далече. К тому же интересны мне одни тут заросшие брьяном ступенечки, от гриба-переростка акурат в направлении водохрана у рейнджерской станции стартующие. Сейчас мы фонарик на лоб (темно уже) и будем их мало-мало "проверяйт" на вшивость. Чудная лесенка оказалась, всего трижды и споткнулся-то. Облаялся тремя собаками, добрался до комнаты, как был, с фонариком, душ принял (электричества нет, а от свечей, рейнджерами предложенными, я почему-то отказался) и - писать, писать, писать. Хоть понемногу надо навёрстывать, ведь позабываю всё по приезду нахрен, когда каждый новый день столько позитива приносит... Завтра подъём в пять и - на водопад, плюс усиленные поиски ещё одного заброшенного дворца. А ночь за окном - темноты черней и тишины тише. Все спят, и мне пора под рейнджерское одеяльце сомнительной чистоты... %-) Спокойной ночи, Станция-Бокор-На-Холме (Bokor Hill Station).

Андерграунд с мышами.

2009-11-22T05:47:12Z

Камбо 9

Андерграунд с мышами.

Рассвет, судя по состоянию неба на 5.30 утра, мне ничем архивпечатляющим не грозил. Это подарило целый час сладких поваляшек, которые пришлись как нельзя кстати, чтобы закончить "Темпол" Любимой Женщины" и лишний раз убедиться, что ворованный интернет - он и в Кабодже ворованный интернет, поэтому многочисленные попытки постить накопившиеся буквы в ЖЖ вываливаются в сплошные тайм-ауты, и поделать с этим ну ничегошеньки нельзя. Может, следовало писать заметки более мелким шрифтом, тода бы они в хилый канал умещались? Шутка. А вот скайпу и аське - хоть бы хны. Даже как-то обидно за старый и верный http трафик. Народ, наверное, уже и ждать новостей от меня перестал... Они есть, есть эти новости, но исключительно... для служебного пользования. :-) Вот когда (и если...) вернусь в Пном Пень и Сием Рип, уж закачу апдейт так апдейт! Ладно, вставай давай, ленивый кобанчег, а то ишь, развалился тут, скоро корни вырастут...

* * *

Русский "авось" - самый лучший метод познания окружающего пространства. Вышел за ворота, повернул налево, как до угла дошёл - ещё раз налево. О, славненькая улочка. Домики-такие двухэтажные, тихо, пустынно, похожих нет, гуляй на здоровье. Фотик обнажил, гуляю. Тот мудрец, кто первым определил "сонный КампОт", вложил в эту простую фразу саму суть города. Никто никуда не спешил (ещё бы - 6 утра...). Я какое-то время был единственным бодрствующим жителем, и мне это нравилось. Сколько я сделал случайных поворотов, один трек в GPS знает. В конце концов незаметно обнаружил себя на Главном Круге (Central Roundabout) города. Первое, что заставило серьёзно придержать крышу - промо-акция... "Билайна"! Хренассе... Танцы, знакомая по роликам музыка, драйв, молодёжь на байках тусуется. Все кусочек России хотят. :-)

Главный отель города (ни как не "Шератон"), снова захолустье. Небогатое, примитивное, но какое-то ухоженное по мере сил захолустье. Бабушки тротуары у особнячков метут, девочки полы кафешек (ещё не открытых...) водичкой сбрызгивают, окна протирают. Доброе утро, КампОт. Сам не заметил, как до моста добрёл. Большой, с пешеходными дорожками. Раз они есть - значит надо... Перешёл. Глухомань. Заброшенные дома, пасущиеся коровы, необитаемые пляжи, мебельные мастерские, заросли осоки и дровяные склады. Неинтересно. Вдали - ещё мост. Пошёл. Ага. Мост - есть. Но пешеходность его сомнительна. Транспорт и грузовой, и легковой, и двухколёсный шныряет. Стрёмно, но не обратно же идти. Всего дважды от грузовиков за колонны прятался, а так ничего, перешёл. Спасся, думаю. Самое время откушать в расхваленных "Одинокой Планетой" ресторанах на "ривер фронт"-е.

Эти клятые американцы, конечно, хвалить мастера. Но, простите, цены на полноценный (запомните это слово...) завтрак с мясом или рыбой почему-то не 2-4$, как в книжке популярной заявлено, а 10, а то и 15$!!! Нам такие завтраки не нужны. Я за гестхаус меньше в сутки плачу. В конце концов жалкий молдавский баранг договорился с собой на яичницу из 2 яиц с беконом и сыром за 6$ и пиво за 1.75$ Какие цуки позорные: это пиво в Ангкоре по одному доллару за банку 0.33 идёт!!! Жую, глотаю, давлюсь центами. Подкрадывается тук-тукер. Хитромордый-такой, узкоглазый, тёмный-тёмный, больше на филлипинца похож.

Да, сытому барангу тук-тук нужен. Но вот знает ли многоуважемый Мистер Соф (Sof), Kampot Transportation, где тут вокруг попрятались знаменитые пещеры? Ну такие "биг нэчурал холз ин зе эс". Тут баранг начинает козырные распальцовки, кидая местные названия: Rung Damrey Saa... (Пещера Белого Слона), Phnom Sorsia... Phnom Chhnork... Чувак, оказывается, в теме. Добавляет "Пещеру Ста Рисовых Полей" и "Пещеру Дракона", после чего, не задумываясь, просит 20$ за день, и упирается на этой цифре, что водяной буйвол рогом в пальму. Кручу его и так, и этак - нифига. "Дистанс из биг", "роад из бэд", короче, скидок нихт и всё тут.

Лады, говорю, чувак. Но если мне не понравится, что увижу, больше 15-и зелёных не дам. Лыбится. Убеждён, типа, что наверняка понравится. Ну нет, я так легко не тебе не отдамся... По городу ещё час погуляю, а ты тут жди. Я к тебе, противный, вернусь (а заодно у других тук-тукеров расценки уточню...). Ага. Щас. Этот партизан целый час за мной из за углов следил, а я уж и так петлял, и этак петлял... Прошёл час, подъезжает. Поехали? Уффф... Ну поехали. Только дай "Гардексом" погуще обмазаться...

* * *

Нет. Я не пожалел. Я с 9 утра до 5 вечера более чем не пожалел. Но, давайте обо всём по порядку... Сначала были рисовые поля. Такого высокого риса - чтобы мне выше груди - данный, конкретный баранг ещё в своих странствиях не встречал. Мы даже остановились. Я сорвал, пожевал, выплюнул. Максмум пять месяцев из 6, молочная спелость. С голодухи такое уже можно жрать... Не, это не я такой крутой, это мне суфлёр из-за руля подходящие моменту реплики подсказывает.

Почему при такой жаре все эти мелкие рисовые "аквариумы" не пересыхают? Из за высокой влажности? Или это влажность как раз из-за этих "аквариумов"? Тоже не мешало бы краем глаза в букварь соответствующий глянуть. Или у малого спросить? Хотя откуда им знать особености земледелия в, читай, тропических странах. Каналов вдоль дорог тьма... Столько вокруг воды, что кажется, наступи сильнее на асфальт - тоже вода выступит. Всё таки французы знали толк. Что ни усадебку проезжаем - обязательно чтобы пальмы её какой-нибудь красивой фигурой окружали. Пусть усадьбчонка в два этажа да по одной комнатушке на каждом, забота о внешней красивости среды обитания налицо.

Парные упряжки быков, чинной и благородной поступью игнорирующие яростное бибиканье и вопли колёсного транспорта всех наименований - от велосипедов до гружёных дроблёным гравием грузовиков - придают трафику особый колорит. Ещё колоритнее смотрятся угрюмо-чёрные параболические тарелки метров двух в диаметре, распиханные по углам дворов как приличных вилл, так и самых убитых сараюшек. Тарелок много, пугающе много. Неужели в КампОте, вместо экзотических фруктов (эк я загнул...), окопалось столько "Агентов 007"?

Нет, я не могу. Детишки в белых рубашках - это что-то. И ещё сильнее "не могу" - меня добил этим сам Кампот, теперь добивают пригороды - все улыбаются. Все здороваются. Все машут руками. И дети, и взрослые. Я не знаю, что с этим делать. Удивительные люди. Нигде, кроме молдавской глуши, я таких традиций не встречал. И ещё... Я не понимаю, куда катится этот мир. Никто, никто не просит "уан долла". Даже нищие - не просят. Тихонько сидят и смотрят в глаза. Что с этим делать, я тоже не знаю. Здесь, на юге, всё по-другому... Только хозяин геста такой же душевный, как Мистер Кунн. Шутит, улыбается, всё, что бешеный баранг удумает, какими-то чудесами мгновенно становится реальностью.

* * *

Кочевряжусь по железобетоной лестнице на гору, пухну, дохну и думаю: вот какого... Ганеши все камбоджийские пещеры заносит на вершину горы? Почему именно Ганеша? Ну так четверорукий Бог с головой слона и пещера "Белого Слона" - Rung Damrei Saa. Damrei - слон. Это мы знаем. Слово "rung" мне особо белым не кажется. Для простоты будем считать, что "белый" - это "saa". Люблю пещеры, у которых много дыр-окошек. Так живописнее, и фотать проще. Но зачем эти глупые детишки, что меня за "маленькую копечку" сопровождают, понарисовали человеческие глаза всем сталактитам? Я и без глаз вижу, что это - черепаха, а это - слон. Непонятно, почему у "орла" глаз на животе, наверное, у нас разные понятия, что такое "орёл". Мыши летучие попискивают, свет в трещины свода просачивается, фонарик почти не нужен, уютная, домашняя пещерка... Ах, у второго выхода каменная урна, дотацию монахам нужно "отправить"? Ага-а-а... Вот он первый "уан долла", которого я с самого раннего утра безнадёжно искал... Но, опять таки, - полная добровольность пожертвований.

Выход, через который меня заставили выбираться добрые детишки (наверное, одного "уан доллы" монахам на всех будет мало...), оказался тем ещё шкуродёром. Пришлось снимать с пуза фотосумку, со спины - рюкзак и, передав маленьким негодяям штатив, чтобы освободить руки, протискиваться. Вымазался чуток, вылез - опааа... Махонький пятачок, вокруг непролазные "чигири", и что-то типа собачьего лаза с торчащими отовсюду колючками. Возвращаться поздно, да и неудобняк там спускаться конкретный. Скрючился, на четыре кости пал, пополз за "гидом". Теперь и колени грязные, вечерней стирки не миновать. Хорошо, недолго ползти: шагов сорок. Всего в одном месте рубашкой за колючую лиану зацепился и, неосторожно выдираясь, мизинец в кровь ободрал.

Вход во вторую пещеру был не только гуманнее выхода из первой, но намного красивее её входа. Широкий портал, красивые натёки, руки сами зачесались по штативу. Эта пещера походила на Мааздамский сыр. Залы были нанизаны один на другой, как будто на невидимую нить. Маловероятно, конечно, но меня возникло ощущение, что часть "естественных отверстий" искусственного происхождения. Фонарик снова был почти не нужен, разве для рассматривания особенно интресных натёчных форм. Дети абсолютно заслуженно называли эту "дырку" "Пещера летучих мышей", но я ду-умаю, что была это "100 Рисовых Полей". Ибо я-таки напрягся, протиснулся куда надо (или НЕ надо?) и нашёл "маленькую круглую "замочную скважину", описанную в "Одинокой планете", откуда действительно просматривался Мир Рисовых Полей. Когда вокруг появились бетонные ступеньки, а по прошествии недолгого времени и английская табличка "Вход" с указателем направления движения, я понял, что пионеры издевались над глупым барангом как умели. Но, тем не менее, количество фоток и положительных эмоций росло, и отдавая две "уан доллы" (два проводника - две "уан доллы"...) - приступа амфибиотропной асфиксии я не почувствовал.

По вылазу над пещерой оказалась ещё и весёленькая жёлтая ступа (как всё-таки тут сильно улияние соседей...), но рисунки на ней были выполнены ну точно в стиле развитого соцреализма (у нас так в ведомственных (от МВД) детских садах на стенах рисовали), я этих большеголовых даунов даже немного испугался. Блин... как ни мазался, как ни брызгался, пару комаров меня таки "ущипнули". Ещё бы. Ходит столько много еды, гремит железяками, светит фонариком, глупенькая... Теперь остаётся уповать только на матушку-статистику. Чего бы летучим мышам камбоджийских пещер не питаться в первую очередь малярийным комарьём? Кстати, гекконов и прочих мелких пресмыкающихся я в посещённых "андерграундах" как ни искал, так и не обнаружил.

К третьей по кондуиту пещере мы колдобасничали уж совсем не по-детски. Такие зигзаги по канавам, только держись. Опасаясь пробить в стохастическом прыжке хлипкую крышу тук-тука (не по сединам солидному барангу с зеркальной камерой такой бихейвьер...), я "привстал в стременах" и ехал какое-то время на полусогнутых. Бездельничающим в гамаках и на местных аналогах дастарханов селянам моя "джигитовка" очень нравилась. Они махали руками и кричали что-то оптимистическое. Интересно, оно мне всё надо?Пещерки в общем какие-то тривиальные, до стандартов "Мраморной" не дотягивают даже "с вот такенной форой", стоило ли заводиться с продолжением спелеологического бытия?

Холмо-горы, к которым мы, наконец, подстучали подвеской, выглядели захватывающе. Я похожий забавный рельефчик видел только на фотографиях культового тайского местечка Краби, только там "морская", а не "сухопутная" специфика. Короче. Средь голой рисовой равнины вдруг ХРЯСТЬ! - четыре крутейших горба. Верхушки у них округлые и празднично-зелёные, а стены без снаряжения неподъёмные. Главная обида - с той точки, где подъезжали, пальмы и деревья стеной. Как широкоугольником ни раскорячивайся, не получается грамотно сфотографировать. Смотрю я на рельеф. Ну всё, думаю. Отдельно взятый баранг приплыл...

Лестница наверх была... ничуть не лучше чем в Та Кео. Упарился, дыханием захлебнулся, едино силой воли взгромоздился (время - прилично за полдень, "крайне солнечно", сиречь душегубка). Вход Матушке-Природе удался интересным: широким и плоским, по образу и подобию камбалы. Стал пытать юных гидов, как данный "объект" именуется. Что-то они такое про какие-то части Dragon-а мяукают, но их английский как мой "же не манж па сис жюр" - французский. Убейте, не понимаю, о внутренних или внешних частях дракона бают. Лады, пока ставим в GPS точку DRAGON, с прикладной анатомией чешуйчатой огнедышащей твари уже дома разбираться будем. Тёмненько так, чуть извилисто, сталактитики, сталагмитики, но под ногами - ровно и сухо. Мало того. Ощущение, что чуть ли не подметено! Опа-а-а... Из-за поворота свет. Что, уже вот так вот дракоше и конец?!! Обманули? Ограбили? В морду вцеплюсь? Выхожу я на этот свет. Тихонько прислоняюсь к ближайшей стеночке. И медленно сползаю на задницу, потому что коленки от восторга нихрена меня не держат.

Отпааааааааад. Это - не выход! Это... это... Кто-то из верховных индуистских божеств, а может и сам Сиддхартха Гаутама - Будда раздобыл где-то по случаю офигительный перфоратор (с пневматической ударной функцией, ессессно). И вот, как-то рано поутру, пробуя свой модный новый "гаджет"... Куполообразная гора, в самое чрево которой мы забрались, оказалась... трубой!!! Абсолютно, идеально, пугающе аккуратной трубой в синее небо! Голые скалы стен, перерастающие в натёки, снова в скалы, снова в натёки... Красота и мощь ну просто неописуемая. Высота "трубы" метров тридцать, сорок, кто её снизу угадает. Задираешь голову - шея болит. Ну вертикаль и всё, ватерпаса не приноси. А дно "трубы" - пополам дикие джунгли - каменные хаосы, мхи, трещины, каверны, озерца, капающая с потолка вода, комары и летучие мыши, пополам - песчаные дорожки, клумбы-газончики, статуи Будды в блестящих шёлковых саронгах, молельные коврики, аромапалочки сотнями в специальных глиняных горшочках. Это не просто Райские Кущи, это квинтэссенция Рая, демо-версия Рая на Земле! Такие вот места - переворачивающие восприятие Природы как стихийной силы - почти ответ на вопрос, где заканчивается просто Природа, и начинается Творец...

Вот вам и какой-то заштатный "dragon"... Пока я боковые штреки чудо-пещеры изучал, капель и мышиную возню под потолками слушал, монах на коврик присел и литанию затянул. Чую, знал, где сесть: вроде негромко поёт, но стены (сталактиты - структура не спошная, мне мои мелкие гиды нехитрый мотивчик даже на них как на вертикальном ксилофоне сыграли...) - как резонатор, как трубы органа ему подпевают. Фантастика и только. Часа два я там шарился и ещё бы мог найти чем заняться (тайную келью-молельню с ковриками и сосудом для арома-палочек, куда узкая лесенка вела, в трещине нашёл; длинный боковой лаз с очеь интересными зелёными натёками, но мокрый. Чуть тапочки не потерял, пока ноги из грязищи выше щиколотки по одной вычмокивал...), но притащился неугомонный Мистер Соф. Завязывай с фототворчеством, говорит, время к трём, нам ещё до Пхном Чхнорка (Phnom Chhnork) спицы ломать.

"Пионеры" вывели меня совсем через другой выход. Уж не был ли это анус обещанного Дракона? Нет, не был. "Анус" определённо был там, где я чуть без обуви не остался. :-) Выдал положенные "уан доллы", взгромоздился в тук-тук, изгваздал его своими тапочками до полного свинарника. Асфальта подвалило немного. "Снова старт, он взят и нет пути назад"... - снова я по-будённовски гарцую на полусогнутых. Вокруг глухомань сиволапая. Аборигены недоспевший рис убирают (кусять оцень хосеса?). Розовые хрюшки в свободном поиске по деревне шарятся (какая правильная у местных буддистов религия - свинину можно!). Женщины маленькими кувалдами дробят странный сине-зелёный камень в щебень (дикари-с, у них же есть бензиновые ледодробилки, сам видел. Засыпаешь вместо метрового брикета льда кирпичи, включаешь движок... а вдруг получится?). Ещё новую "фишку" малой механизации видел: бензодавилку сахарного тростника... прямо в бокал.

Умирая от жажды, купил у немытого придорожного купчины чисто китайского вида две лимонных фанты, колу для рулевого (почему все тук-тукеры Камбо любят именно "Колу"?) и воды двушку всего за 2 доллара! Впредь буду на подобных "помойках" отовариваться.

Дикое количество полиции. Внимательно всех осматривают, машины - останавливают. Во. Вспомнил. Кинули меня! Пока ехал в Кампот, видел в ларьках дуриан. Фрукт местный. Выглядит как зелёный колючий шар (почти каштан с тупыми колючками, но ращмер с арбуз-переросток кил на 15-20. Говорят, зело вонюч для европеоидной расы, хоть и вкусен. Я бы определённо попробовал! Да не его в Кампоте, только ананасы, джекфруты, апельсины, да папайи с авокадо.

Дорога до "Чхмарра" была ещё хуже, чем до "Дракоши". Всего 4 километра от трассы, но влачились мы с прытью и, если можно так сказать, "змеиной грацией" пересидевшего в пабе завсегдатая. Ну, того, которому каждый следующий столб на противоположной стороне улицы ещё больший брат. С той разницей, что у нас были пальмы, а не осветительное оборудование. Этой пещеры я бы без гидов точно не локализовал. От ближайшей монастырской обители - порядка километра пёхом по рисо-полевым стёжкам. Красивый глухой грот на апперитив и бетонная лестница-серпантин в небо в качестве "main course". Монахи, ступы, благовония, синие таблички с нечитабельной кхмерской вязью. Касса, в которой на мои пять баксов одной бумагой посмотрели как на тридцатимиллионный чек в зачуханом провинциальном банке. Теперь я - точно не баранг! За "правильных" барангов драйверы билеты не покупают... Запишите на мой счёт, пожалуйста.

Пещера Prasat Chhmarr выделялась характерной готичностью свода и внушительной высотой главного вестибюля. Встречал нас (кто бы мог подумать...) Белый слон. Не сталагмит, к сожалению, а просто натёчная драпировка на правой от входа стене, но формы и фактура поверхности... Я мамонта лучше этого никогда не нарисую. Чёрных игривых глаз у него, к счастью, не было. Но не мамонт был главным в этом Прасате. За коротким спуском-лесенкой, тоже справа по курсу, тулилась к стене небольшая кирпичная башенка, похожая на камин-переросток. Башенка Храма с самой большой буквы. Ибо каких бы не достиг ты размеров, если сумел так великолепно сохраниться аж с VII-го века (!!!), честь тебе и хвала, так сказать, навеки. Или на века?

Место не просто намоленное, а и буквально, и фигурально, пропитанное духом древней религии. Тут даже камни в глубине огромного грота, где я присел надолго, чтобы попытаться слиться и постараться запомнить, и те пахнут сандалом! А уж если задрать голову вверх, то черепичка с "башенки", не храмовой, а моей, конечно, начинает с характерным керамическим призвуком осыпаться. Представляете сдвоенное жерло, характерно, по-кхмерски, прищуренного вулкана (вид изнутри)? И... два столба живого, голубого от дыма арома-палочек света - почти до самой земли! После такого "храма в храме" самый наворочненный православный собор с овчинку покажется. Сижу, млею и таю. Долго сидел. Почти растаял.

Потом идиллия превратилась в некоторый траур. Появилась толпа пилигримов с циновками, всякими ништяками и напитками. Дети, взрослые, старики. Уселись молиться, вроде всё пристойно, а потом как давай всей толпой рыдать в голос! Поснимал я, поснимал, да и двинул оттуда - дюже уж мрачное ощущение - полифонический человеческий вой в красивой пещере... На обратньм пути нас напугал буйвол. Идём мимо кустарника, я остановился сфотать пейзажик, селал два шага в сторонку... Хрясть! Бум! Ты-гы-дым! <Мои первые десять мыслей поскипаны злой цензурой> - выламывается из кустов здоровущий серый буйвол и скачет разбрасывающим грязюку галопом поперёк рисового поля! Тут я чуть второй раз за поездку не обгадился. :-) Вот там-то, наверное, я бленду с переляку из руки и выпустил... Прощай, защита от дождя и солнца.

По выкорябыванию из полей к монашеской обители начал я понты кидать. Обратно, говорю, той же дорогой не едем! Мне небо нашептало, что вот по этой грунтовке 3 км проедешь, и быть асфальту. Тук-тукер в такой уважухе, аж чуть не поклонился. Что, уже здесь бывали? - интересуется. Пришлось объяснять, что не мобильник это у меня на плече, а ЖПС и что есть этот самый ЖПС. Лучше бы этот баранг однажды помалкивал. "Моя" грунтовка действительно оказалась лучше прежней. Но асфальту на той дороге давно пришёл белый полярный лисёнок. И долбались мы обратно до Кампота минут сорок. Вот и верь после этого барангам, которые верят небесам. Высадился, заковылял на свой третий, мансардный этаж (ой-й-й... Лучше уж на Та Кео. Там не так тесно на лестницах).

Душ принял и решил посильно отметить удачный денёк (тайский ресторан по дороге попался). Пока дошёл, пока присел, пока меню попросил, - стемнело. Принесли меню и начался цирк шапито.

- Это есть?
- Мяу!
- Это есть?
- Мяу-мяу!!

Минут десять они мне мяукали хором и порознь. Трижды солиста - "мяукателя" меняли. Но ни единого английского слова, оставим уже в покое тот "sea food", я от них так и не добился... Минут тридцать я ждал хоть какого-то телодвижения в направлении принятия заказа. Плюнул, 2000 риэлей за зелёный чай без сахара - чайник сразу по приходу принесли - оставил и пошёл под горячим слепым дождиком в Кампот гестхаус в дружелюбной англоязычной обстановке ужинать - кальмаров, тушёных с овощами. Даздравствует камбоджийский сифуд, да попрогорают все конченные тайские тошниловки во веки веков, аминь! Тут же, за ужином, в течении 15 минут решил все вопросы на завтрашний день. Ночёвке на рейнджерской станции быть, заповеднику Бокор быть, водопаду Попоквиль тоже быть. Уффф... Сколько всему быть, аж слюнки рекой рекут. И поковылял я на свой третий этаж почивать, и мне очень долго не давала покоя последняя фраза организатора экскурсии в Бокор:

- Вы выглядите достаточно сильным для этого. И обувь у вас подходящая...

- Oh-oh...

"Перескачок" в "сладкий" город.

2009-11-20T08:13:33Z

Камбо 8

"Перескачок" в "сладкий" город.

Билет за номером 13 на Кампот обещал многого... Слишком многого. В чуть рассветшие шесть утра обещанный билетом "шатл" меня почему-то не ждал, и в полседьмого не ждал. В без пятнадцати семь я начал было по привычке нервничать (15 минут до отправления автобуса, как не понервничать тут...), но вовремя вернувшийся с английского Мистер Кунн меня успокоил, пообещав, что время отправления автобуса в Камбо - штука зело гибкая, и по неприбытию собирающих пассажиров шатлов подвержена значительным деформациям в плюс.

Присланный "шатл" впечатлял. Наши сельские ЛАЗ-ы могли дать ему "вот такенную" фору. Рыдван Сараевич Колымагин, а не шатл. Покружив ещё полчасика по Сием Рипу, мы насобирали целую вязанку явно нервничавших желающих "отъехать" (мне повезло быть в числе самых первых зашатлованных) и причухали на на редкость шумную автостанцию, где после короткой разбирухи с билетам я нырнул в кондиционированное нутро автобуса на Пном-Пень. Там меня ждала пересадка на Кампот. Автобус задержался на сорок минут...

Я видел уже целых три Сием Рипа: возвышенно-анкгорский; похожий на любой восток с грязненько-решётчато-магазинно-захватанной руками архитектурой; и элитный - стеклопакеты, аккуратные, чтоб не проболтаться "чрезвычайно привлекательные" трёхэтажные и весело-жёлтые многоквартирки для слоёв выше среднего. Наверное, где-то водятся и распацанские виллы с золочёными балюстрадми и потыренной в нужное время ангорской лепниной, но наши с ними пути-дорожки пока не пересекались. Гостиницы для "чётких пацанов" старшего управленческого звена с окладами в старшие шести- и семизначные цифры - это уже, IMHO, не совсем Камбоджа.

Автобус, чисто-начисто вымытый изнутри и снаружи, приятно благоухал жасмином. Мне почему-то стало грустно расставаться с Сием Рипом, Жасмин Лоджем, Мистером Кунном, его в третий раз глубоко беременной женой и весёлыми раскосыми киндерами. И всё-таки, вовремя я уезжаю - снов пасмурно, унылой равномерной серости от окоёма до окоёма, нечего тут фотографирующему уму делать. А ведь повезло, чёрт возьми! Всё, что планировал, в хорошую погоду увидел (если не оглядыватся на не ведающую оков контроля температуру...)

Камбо по дороге на юго-восток мало отличалась от того, что я уже видел на севере. Те же ошеломляюще-зелёные рисовые поля, высоченные и грациозные пальмы, мутные лужи-озёра с рыбаками, белые и рыжие быки в упряжи и свободном поиске, странные сельхоз. трактора-повозки с вынесенными метра на два вперёд движками на колёсах, вдольдорожные деревушки - покрытые пальмовыми листьями деревянные халупы на сваях, после которых самая заштатная молдавская глубинка выглядит почти Нью-Йорком...

8.44 Вышки сотовой связи кажутся тут анахронизмами из далёкого будущего, но зато прудиков с цветущими розовым лотосами и столько сочной зелени вокруг домов нам никогда не снилось. Востроносые юркие чёлны и беспредельные травянистые болота. Узкие оросительные каналы и носящиеся в воздухе стрекозы. Миниатюрные пагоды с курящимися палочками и... И... Опа... Автобус свернул к кафе и народ собирается повзрослому пожрать. Эй, эй, господа пассажиры, а как же наш с вами "файнал дестинейшен", он нам вообще нужен для чего-нибудь или как?!!

* * *

Музыку водила включил так громко, что его вместе с бардиольником хочется выкинуть в окно. А вообще местная музыка приятная, мне нравится. По возвращению в Сием Рип куплю домой несколько дисков - душу воспоминаниями потеребить. О! Новый пейзаж. Житница страны: на сколько хватает глаз, по обеим сторонам дороги рисовые поля с редко, прямо как обойные гвозди в салат, воткнуты расстрёпанные кокосовые пальмы. Интересно, что за штабеля коротких коричневых чурбачков вдоль дорог торгуют? Мож это какая-нить особо модная еда, а я ни фига не пасу фишки? Гы-гы, к убогой соломенной халупе на сваях ведёт шикарная каменная лестница в два пролёта. Наверное, как у того императора, что "лысый" Та Кео построил, деньги рано закончились...

11.46 Всё ещё на колёсах. В семейство плоскозадых меня уже примут без испытательного срока. Школы на юге Камбо (4 часа езды - это ведь уже достаточно юг?) здесь принято предварять резными воротами, способными посоперничать в масштабах с второстепенными "прасатами" и "бантеями". "Prasat Primary School" это церковно-приходская, что-ли, по-нашему получается? Шутка. Становится больше пагод (вид у них, на мой дилетантский взгляд, скорееивьетнамский...) и приличных особняков. Да и городки придорожные как-то помалёху "причепуряются". Гестхаусы стоят стена к стене. Неужели, это близость столицы? Опа-а-а... Пятиэтажки! Сеимэтажки. Восемнадцатиэтажки. Ну, теперь точно до Пном-Пеня рукой подать. :-)

* * *

<Первые шесть, нет, пожалуй, четырнадцать трёхэтажных "мыслей" поскипаны цензурой> Грязный, вонючий, шумный, людный, тесный, угловатый, затянутый неопрятным пучками проводов, как Лагос. С первого взгляда крайне негостеприимный город. Кассирша, что трансфер делала, что-то буркнула. Тук-тукеры назойливые, пытаются дёргать за рукава. Да отцепись ты, козлище немытый, чё, блин, пристал?!! У меня зазор между автобусами десять минут, а мне этот хренов "севенти ту" на Кампот идентифицировать надо! Билетёр в ватно-марлевой повязке на рюкзак как на собачье дерьмо на коврике у своего парадного отреагировал. Внутренний голос говорит мне, что надолго я в "Пнём-Пне" не задержусь... Да, здесь почему-то не так жарко, как на равнинах Ангкора, но мне уже внутренне душно, я уже хочу обратно на просторы Бараев и Ватов.

А ещё - из барангов вокруг одни французы. Насколько я въезжаю в ихнее "лямур-бонжур-тужур", им на слове "кампот" очень смешно, потому что за каждым словом "кампот" следует слово "preservatiff" и - взрыв хохота. Количество скуттеров на душу населения тут точно больше, чем число бродячих собак. Зато я видел реальных вело-рикш, и "тук-тук автобусы" человек на 12. Автобус класса "убитый Икарус восьмидесятых", никакого кондишена, рюкзак в салон. Причём вертикально его ставить нельзя, кассир повалил, хорошо не пнул ни меня, ни его. :-)

Уличные парикмахеры, лущители кукурузы, тук-туки этакие почти "бортовые" - широкий кузов, 3-4-5 поперечных досок, на них толпой перевозятся люди. Уф, кажется, пронесло. Снова рисовые угодья, деревеньки под пальмами, пионЭры-рыболовы и... Опа-а-а... А это ведь, братцы, колючее, зелёное, с два баскетбольных мяча, и есть мабуть, знаменитой вонючести камбоджийский дуриан? Мы его по приезду будем немножко пробовать. Мы теперь вообще будем всё фруктовое и seafood-ное пробовать. Это я до их пор стремался отравиться экзотикой и проэтосамить Ангкор сотоварищи, а теперь мне всё съедобное можно! Кузнечиков, сусликов, змей, дурианы. Гуляй, рванина молдавская!

Не-не-не-не-не, не всё! От развешенных прямо на воздухе кусков сырой говядины ваш покорный слуга всё-таки откажется. Ишь, что удумали... Или это они не торгуют, а вялят? Чем южнее, тем больше вокруг болот. Зато водяные лилии во-о-о (знаете, как настоящие рыбаки показывают размер пойманной рыбы?), а цветы на лилиях во-о-о (знаете, как рыбаки со связанными руками показывают, какие глаза были у той рыбы, которую они поймали?) Сколько уже едем, высота как замёрзла на 6 метрах. Да, реально вся страна кроме самых границ ниже или на уровне моря...

В Камбо 2 урожая риса в год. Один рис растёт 6 месяцев, второй - три месяца. Что до года остаётся - сухой сезон :-) Типичный, типичный местный автобус: тормозит у каждого базарчика, вся толпа ломит за кока-колой и фруктами. Продовольственую программу они, что-ли, как это будет правильно высказать по-рюсськи... оприходуют? Сколько можно тескать в дороге?!! Может, это я из зависти? *Покопался в себе* Да нет, острой нехватки витаминов-каротинов не чувствую. Перефразируя старого племенного быка, "мы сейчас поедем медлено-медлено, и поимеем все фрукты в Кампоте"! Хи-хи. "Все фрукты в кампоте" - как по-домашнему это звучит.

Есть кхмеры, которым показан курс шоковой терапии. Дорога из асфальта стала грунтовкой, ремонт - тут вечно ремонт - а курица, что сидит впереди меня возьми да открой окно. Миг - и полавтобуса кашляют. Убивать! Буддистких монастырей тут, на юге Камбо, что ложных опят в молдавских лесах: через два шага на третий. Глобально - не без ленцы народ. Вон, тук-тукер, гамак развесил меж двух пальм, и ему хоть рис не расти. Нет, чтобы мотнуться туда-сюда, клиента отловить, денюжку сшибить... Сплошная хакуна-матата. Она и в меня уже, по-моему, проникает. Ни в какие горы пешком пилякать не хочется, в душную палатку - тем более, хорошо бы сейчас горячий душик, кондишен на +21С, свининки остренькой с фруктами и рисиком схомячить, и - в мяконькую койку, валяться. Стоп. Негативное мышление. Вычёркиваем с негодованием!

А вот это - мегарулез! Слева горы метров 400, справа - все 800. Острые лесистые пики. А подножья - плоские, как биллиардный стол, и - пальмы. Не, не поеду я сразу в Кеп, к морю, как все вокруг, останусь на день-другой в Кампоте. Коль не заберусь ножками, то хоть издали полюбуюсь. А времени уже, извините без двадцати пять. А старт был в семь тридцать. Почти полный световой день пути... Хотелось хотя бы засветло сориентироваься-устроиться. Ох, и странные у них здесь горы... Выросли, набежали, исчезли. Рис и пальмы. Снова горы. Выросли, набежали, исчезли. Рис и пальмы. И горы месьтами такой крутизны, что ГМ... свободно лазаются, а не пешком ходятся.

Ненавижу французов... Эти хреновы лягушатники ещё более шумные и бесцеремонные, чем японцы. Автобус тоже ненавижу. Он сначала повёз в Кеп, на побережье, а не в Кампот, к горам... Это 24 км на юг и столько же на север. Приеду в темноте. Хреново. Оказалось, всё просто. Выполз из автобуса, сел в тук-тук, поехал в один гестхаус - мест нет,
Во второй 30$ ночь - до свидания! Третий был за квартал от реки, но по 15. Ну и ладно. Взгромоздился на 3 этаж, разгрузился, спустился вниз, выяснил, что пеший тур на Холмовую Станцию Бокор с ночёвкой возможен и даже реален. 3 часа подъём, 2 часа спуск... Остаётся решить, нужно ли оно мне по этой жаре. Ну а с другой стороны, как было бы чудово для кумплецта оболтать ножками с 1080 метров, любуясь морской гладью в самой южной точке Камбо. По-любому, это цель на послезавтра. Завтра - "сонный провинциальный" Кампот и прогулка на лодочке в закат.

С ужином всё в поряде: тигровые креветки в тёмном соусе карри с пассированными овощами и неизменый пивас "Ангкор". А с интернетом - полное кидалово: он "вообще-то есть", но "сейчас поломан". Ну не гады ли? Ладно. Применил я методику Мэтра Яковлева: выпас пару еле живых Wi-Fi точек, у одной название совпало с паролем... Непуганые барангами кхмеры. Отправил весточку домой, пивас довпил и "в нумера", от комарья подальше. Его, комарья, тут в разы больше, чем в Сием Рипе - река рядом. Будем баловаться "Гардексом". Ща только решу для себя, добить день позавчерашний (там абзацев пять иль шесть осталось...) или плюнуть, в душик и на массу. Всё-таки, по-моему, в неравной схватке победит "плюнуть". %-)

Тупо выходной

2009-11-20T08:11:04Z

Камбо 7

Тупо выходной.

Седьмой день Камбо-странствий. Чувствуя, что тушка организма больше не в силах терпеть издевательств бодрствования с 4:30 утра до 23:00 вечера, сегодня устраиваю себе глобальные поваляшки. Ну не так, чтобы прямо с раннего утра до позднего вечера, ранним утром мы будем смотреть, как ясное солнышко выбирается из-за Ангкор Вата. Да. Я дурной. Я совсем дурной. Я окончательно дкрной. Я снова завёл будильник на 4:30 утра. И завтра заведу. Потому, что отсыпаться буду уже дома, а тут "шагомарш" и только "шагомарш". Я уже и думать боюсь, сколько хорошего обо мне успевает подумать мой бессменный тук-тукер, а уж сколько всего хорошего обо мне думает его жена, обнаруживая по утрам давно остывшую постель...

Едем. Пасмурно, сыро, а всё равно едем. Потому, что в ноябрьской Камбодже непогода приходяща, а солнце вечно. Как выясняется, так думают абсолютно все баранги: только у северного озерца (куда я чисто по привычке ломанулся...) на рассвет собралось человек триста. Блин... К тому месту, где она из зонтичных пальм скрывает огромное зелёное полотнище реставрационного барака на втором уровне комплекса не пробиться, даже активно пихаясь локтями. Можно, конечно, размахнуться пару-другой раз штативом, но боюсь, толпа ответит тем же, а у неё штативов больше. Ишь, раскорячились... Даже средний формат камер встречается, а у них штативы потяжельше, а панорамные головки так вообще с маленькую булаву Ильи Муромца.

А какой офигенный ливень с грозой произошёл вместо обещвнного рассвета... Как живописно ломанулась к выходу матерящаяся на трёх четвертях языков земли толпа... Вот где лингвистам корпуса тематических текстов собирать! Гиды в жёлтых рубашках героически бегали к палаткам торгующим зонтиками (в Ангкоре всё продумано...), наверняка устраивая "маленький-маленький" бизнес. Только некоторые извращенцы (как я, например...) носили с собой дождевики. Тук-тукер меня сначала не узнал, а потом зауважал. :-) Ладно, поехали, родимый, до дому. Нет, вечернего выезда не будет. Отдыхаем, значит отдыхаем! Покет в зубы, плюх на кровать...

* * *

Помидоры, зелёные перцы, лук, ананасы, куриное мясо... Всё кроме мяса - всего лишь слегонца обдано кипятком. Но есть ещё божественный острый соус... Как просто, и как, чёрт возьми, вкусно! Тщательно пережёвывая ужин, листаю "Одинокую Планету", сличая показания цен и условий проживания в гестах Кампота. В среднем к приведённым в книжке данным следует накидывать пятёрку баксов. Очень редко, когда меньше. Под критерий "15$, кондиционер, интернет, горячий душ, близко к центру, устраиваем экзотические туры..." попадают гестов шесть или семь. Решаю не выпендриваться, и избрать одноимённый городу. Да, кстати, на будущее, название города правильно звучит именно по-русски, с ударением на втором слоге - КампОт!

Ох-ох-ох... Уже все бока отлежал и все булки отсидел, всё равно сейчас доем и пойду валяться. Раз решил выходной - значит только выходной!!!

"Темпол" для Любимой

2009-11-20T08:07:25Z

Камбо 6

"Темпол" для Любимой.

Пиво Beerlao после нашего, отечественного коньячины мне на пользу не пошло. Поутру голова болела так, как будто вчера я пил то Бирлао с водкой, и последней в этом "коктейле Молотова" было подавляющее большинство. И тук-тукера вчера Добрейший Мистер Кунн ввёл в глубокий заблужняк: решил, что на гору Пном Кулен мне завтра надо. А для этого не тук-тук, но нафаршированый внедорожник потребен. Поэтому уже 6 утра, время "ч" прошло, а "транспортейшена" всё нет. Одна удача: поймал самого Мистера Куна по дороге на углублённый английский (ты дывысь, Мыкола, яка розумна людына...) и он выпас мне транспорт по мобилке.

Ехали мы как-то очень уж долго. Не Прех Вихея, конечно, но и тук-тук - не кондиционированный вэн с "правильной" подвеской. Деревни вокруг, народ торгует, потребляет, вяло ворочается в гамаках. Это катастрофа. Добрая половина трудоспособного (на мой взгляд...) населения днями напролёт пришлёпнута к гамаку. Размер прилагающегося к Bantei Srei паркинга внушал уважение. Я последний раз такие паркинги видел у супермаркетов в Замбии, куда весь платежеспособный город на выходные подтягивается.
Ты смотри, даже туалет условно - бесплатный по ангкорскому образцу: есть дефлорированный за сегодня пропуск? Заходи, родной, бесплатно.

Харктерный красно-розовый песчаник проявил себя сначала в мощных плитах аллеи и бесконечной череде колонн, ведущей к комплексу. Это уже само по себе было красиво. Потом пошли внешние стены (ещё красивее...), цветущие лотосами пруды (конечно же, в их классическом варианте, что рекомендует брать храм в квадратные скобки двух глубоких рвов, заполненых водой). Среди Бантеев (напоминаю, это типа цитадели) такая фенечка - чтобы враги откуда ппало пешими не ломились не редкость, а, скорее, правило. Пригнулся я малость, в арку ворот ныряя - не то, чтобы необходимость, но привычка делать скидку на рост кхмеров - распрямился, посмотрел и - отпал.

Присел тихонечко на парапетик в уголке, и давай 180-мм дуру к фотику прищёлкивать (чтобы тебя было лучше видно, деточка...) Потому, что злые дядьки так переживают за резьбу драгоценную, что оградили весь Храм Bantei Srei столбами с белыми верёвочками. За белые верёвочки - УБИВАТЬ. Могли и красно-пятнистыми сделать, чтобы зафотошопливать было легче. С другой стороны, я мудрых дядек полностью поддерживаю, одобряю и понимаю. Бо дай попущение такому барангу, как я, вмиг полезет щупать, реально ли всё это камень, а не пластилин или воск. С институтских лет и до сих самых пор на моём Олимпе самых красивых строений бессменно покоился костёл Святой Анны из Каунаса. Я просто не представлял себе, что можно создать ещё меньше и декоративнее. Древние Кхмеры и это смогли...

Веря и, одновременно, не веря, что это - всё тот самый розовый песчаник, я обошёл Бантей Срей раза четыре (Господи, какая же она крохтулька...). Её можно было читать, как книгу, точнее, цветной комикс. Казалось, зодчие выплеснули на эти плиты лучшее, что могли себе навообразить, обкушавшись правильных "хербов" (не забыть вычеркнуть хи-хи) что по каким-то им одним ведомым причинам получилось "сэкономить" на всех остальных храмах великой Кхмерской Империи. Я неодократно убеждался, что наиболее "пристально" ими украшались фронтоны и стены. В случае же Бантей Срей... Видится мне, где-то в процессе кропотливых проектно-конструктрских работ произошла неувязочка, и потерялся один-единственный нолик... в масштабе.

Поэтому храм получился таким маленьким, а резьба по камню, вскипев, как хороший кофе в переполнненой медной джезве (вет, ребятишки, какой цвет!!!), выплеснулась до самой крыши, а потом, шипя и пенясь, скатилась вниз по стенам и, не уместившись, расплескалась кляксами-завитками по каменным плитам окружающих храм дорожек... Во всяком случае, ругательных табличек "Не наступайте на резьбу!" до нынешних пор я в камбоджийских храмах не видел. Вот, что значит единожды доверить строительство не государю-императору с его пожизненно безинициативными правительственными подрядчиками, а честному и свободному брамину. Парадокс - Храм, посвящённый Шиве-Разрушителю, одному из самых, так сказать, малевалентных божеств индусского пантеона, называется Цитаделью Женщины и выглядит... именно женщиной!

...Женщиной, почти собиравшейся на самый главный бал жизни, но всё ещё гримасничающей перед зеркалом в пеньюаре. И чтоб непременно тёмно-розовом, и чтобы рюшечек-оборочек-складочек на нём всяких видимо-невидимо, с шеи до пят, а выше - причёска такая, что закачаешься, и медные кудри волнами завитков стекают по плечам и всё вниз, вниз, до самого-самого пола, покрытого вишнёво-кофейным ковром ручной работы, по которому в свою очередь, цветочки, завиточки да кисточки по краям.

Боги и демоны, люди и звери - всё смешано в великой битве зубила с камнем. Я одних только Нагов, каждый уголок строения украшающих, считать утомился, а ведь у каждого из Нагов по семь голов... О, отвлекусь на нагов - насколько я понял пространные объяснения моего гида в Beung Meaalea, в Нагах вершится великая тайная битва сил буддизма с силами индуизма. Влияние и востока (то есть Японии и Китая) и запада (Индии и сотоварищей) в Камбо находились в состоянии некоторого условного равновесия. И это не могло не отразиться на Нагах. У индусов Наги, как я понял, пятиглавы. У буддистов - семглавы. Поэтому, когда чаша весов чуть склонялась в сторону индуизма, они тупо оббивали лишние (крайние слева и справа) на их взгляд головы повинных в перерасходе зубов и глаз нагам... Но это касаемо только Бенг Мели. У идеально сохранившейся Бантей Срей все наги семиголовы, то есть, да здравствует буддизм. А может, у индуистов просто рука не поднялась на такую красоту, а может, посчитали они головы нагов на Бантей Срей и решили, что сдохнут, нафик, на это жаре столько лишних "черепушек" молотками-долотами посменно отколупывать.

Посвятить полдня осмотру храма, общая площадь которого вряд ли значительно превосходит размер среднестатстической трёхкомнатной квартиры? Да легче лёгкого! А ведь ещё есть пруды с лотосами, видовые площадки по периметру внешней стены, и, пожалуй, самый лучший народно-инструментальный ансамбль, встречающий посетителей у дальних от центрального входа ворот. Уж насколько я невосприимчив к дудочкам и малострунным локализованным "балалайкам", но на этот раз "уан доллы" решил не экономить и под впечатлением от храма и игры оставил целых три... И ещё двадцатипатибаньку в пруд зашвырнул. Вдруг Шива-Разрушитель задобрится моим экзотическим подношением и поможет однажды вернуться?

* * *

Кбал Спеан (Kbal Spean), он же - Река Тысячи Лингамов, у меня не так, чтобы был красной строкой в ту-ду листе. Но он настолько близок к Бантей Срей, что как-то сам собой присоседился. Сейчас, под шикарным соломеным навесом, потягивая кокосовое молочко (фу, безвкусица...) наперекрёст с тоником Швеппес, и видя 37C на термометре в GPS, думаю, что мой утренний оптимизм смешон даже местным тузикам. Ладно, проехали. Вернее, приехали. Нет, я не покупаю маек, браслетов, шарфиков, путеводителей и уан - ту - сри - фор - файв - сыкс - сэвен эйт - найн - тэн (прересчитать перед носом потенциального покупателя обязательно) открыток с видам Камбоджи! Нет, я не хочу "колд дринков", "хот фуда", и "фрутсов". Просто пропустите меня в джунгли и я вам скажу спасибо. Что вы думаете о моём спасибо я тоже по-моему знаю.

Деревянный мостик. Табличка "до цели - 1500м". Натоптанная красно-бурая тропка. Медленное такое тягучее в гору. Топаю. Обтекаю. Запыхиваюсь. Терплю. Злюсь. Капаю с локтей, носа и подбородка. Чувствую, как печёт в глазах и на губах репеллент. Нервничаю. Не понимаю "какого". Ненавижу лютой ненавистью. Если у Бантей Срей ещё был какой-то движняк воздуха, тут, под густым, как вспененный полиуретан, пологом леса, даже паутинка не шевельнётся. Тропка задирается в гору. Путанка из камней, лиан, корней заставляет думать, куда удобнее ставить ногу. Местами к подъёму приходится "прикладывать" руки. Влажность 100% камни слезятся. Слева и где-то внизу шумит неслабая река.

На отметке "до цели 1000м" я понимаю, что треки по джунглям Камбоджи с рюкаком более 12кг не для меня. Вроде и путь выровнялся, и река прохладой дохнула, но рубашка впитывать уже не в состоянии. Вчера вечером, когда постирал/отжал, она и то суше выглядела. Комары. Мухи. Бабочки. Птицы. Редкие баранги, всё больше китайские, убито влекущиеся в гору. и куда оптимистичнее сбегающие вниз. Второй по счёту домик-навес для перекура игнорируем, продолжаем идти. На отметке 500 метров мне уже не нужно ни водопадов, ни Брахм с Шивами, ни лингамов маленькими четырёхзначными цифрами. А потом я и в самом деле вижу духголового Брахму в лотосе, почивающего на берегу реки головой по течению. Чёрного каменного Брахму. Делаю несколько шагов, дно и берега реки проступают лингамами: приземистыми-такими, округлыми сверху пеньками...

Восточные народы никогда не славились размерами мужского естества. Так что какое естество, такие в реке и лингамы. Путь теперь вниз по течению. А речка-то ничего, славная. Перекатики, тихие омуты, дно рыжее, как у крымской Баги. Фотографировать есть чего, это как-то от тягот и лишений отвлекает. Второй прилёгший отдохнутьна берегу Брахма - явный новодел, но очень искуссный. Оригинал во время гражданской войны то ли поломали то ли выгодно продали союзникам. Я лично склоняюсь к последнему. А лингамов тут действительно тысячи...

Тут мне приходит в голову креативно-непристойная мысль. Пункт 1. Лингамы в Камбо традиционно посвящают богу Шиве. Пункт 2. В огромном храме Banteay Chmarr, затерянном в джунглях северо-запада Камбо (добраться до него я, к сожалению, в этот короткий приезд никак не успеваю...) присутствуют барельефы пятидесятируких Авалокитешвар. Внимание, вопрос: почему бы добрым кхмерам было однажды не собраться с силами, и изваять где-нибудь в месте повидней Бога Шиву с... доброй полусотней величественных лингамов??? Как феерично ввглядел бы этот развесиситый "букетик" у него ниже пояса - это что-то!

* * *

Самую "вусняшку" тропинка приберегает на закуску: покрытый мхом и лианами каменный хаос, крутая лестница вниз и - водопад. Невысокий - метров семь-восемь, но достаточно мощный, чтобы народ, кто дошёл, счастливо "Вау"-кал. Вот уж что нужно не сейчас, в 11 утра печатлеть, так это водопад. Контраст не просто бешеный, он пугающий: решил склепать HDR, так его разнесло на 5 кадров со сдвигом 2ev. Но выбора нет: второй раз сюда только на паланкине с балдахином и кондиционером, запряжённом 8-ю дюжими рабами. Воду рукой потрогал - теплее парного молока. Хочется занырнуть ополоснутся - смерть, но вдруг там под лингамом шистоматоз, или как его, гнездо свил.

Обратный путь был так же жарок, но хоть под горку. По дороге нам встретилась первая и последняя камбоджийская мокрица. Я в шоке. Ну, знаете, у нас есть серенькие-такие многоножки с панцирем, пальцем щёлкнешь - в твёрдый шарик-бусинку сворачиваются? Вот ползёт через дорогу реальная сосиска. В большой палец толщиной, цвет благородный, янтарно-каштановый, искорками на солнце переливается, ногам число мильон. Гид её веточкой щёлк - зверюга хрюп - и в шарик! Если бы я такую вот мокрицу в гестхаузе на севере увидел, я бы реально в другой номер жиь попросился. Во успокоение души гид подарил мне дюжий отрезок хинного дерева. Пупырчатая-такая лиана, сок такой горький на вкус - убиться. Аборигены лиану в вине местном настаивают и пьют как лекарство (единственное природное...) от малярии. Я на этом месте сразу призадумался: может, мне по вечерам эту полезную лиану помаленьку жевать в профилактических целях, а не пилякать домой в качестве основы будущих джунглей на подоконнике?...

* * *

С неба сыпался горячий, ласковый, чуть сладкий на вкус дождь. Облегчения не принёс, так хоть пыль прибил. Любимая гаубица Д-30, которую вояки от одного грузовика к другому перестёгивали, протянула ниточку памяти к сборам после института. А ведь дай мне и сейчас Прибор Управления Огнём (ПУО), цель в вилку прыжками 4вд, пожалуй, возьму... %-) Нет больше дождя. Только влажный дух и ветер горячее - будто кто шайку воды в парилке на камни плеснул. Пальмовые рощи, рисовые поля, мутные лужи с рыбаками, белые коровы с высоченными холками уже примелькались, не интересно. Зато я теперь знаю, что так пакостно у них в рыгаловках придорожных воняет - жареная рыба. Пока я кокос после Кбал Спеана залпом сосал (не знаю, что в нём истинные гурманы находят, что по-мне, так унылое дерьмо...), тук-тукер мой... внимание... Жареные рыбьи головы с рисом руками трескал. Ну пятак к пятаку как замбийцы: делал из риса плотный катышек с куриное яйцо, окунал в подливу с имбирем, потом подбирал в туда же маленький кусочек рыбы и - АМ! Из соображений гигиены ему "посильно помогать" я наотрез отказался.

"Уан доллы" у Кбал Спеана оказались самыми липучими и приставучими. Мало того, что меня, уже сосущего кокос, пытались переманить холодными напитками за соседний столик. Мало того, что мне перепоказали все путеводители, содержимое которых я и так знаю. Мало того, что мы (хором с продавцом и тук-тукером...) пересчитали - уан -ту - сри - фо -файв - сыкс - сэвэн - эйт - найн - тэн - открытки у двух шустрых пионеров подряд. На демонстрации второго десятка почти одинаковых платков и пяти размеров чёрной, как Весёлый Роджер, футболки пришлось дозаказать пива и дальнейшее общение с неугоняемыми торговцами приобрело явно выраженный юмористический оттенок.

По приближению к Восточному Бараю сцепил я зубья крепенько и повернул оглобельки своей "тукающей" шайтан-повозочки к храму Бантей Самрай (Bantei Samrei). Никакой экзотики не жал, просто вычитал, что храм хорошо сохранился и не был полностью разграблен, как некоторые. Чтобы не скучалось, купил у "уан доллов" вязку бананов за местные тугрики (о "тугриках" история отдельная - когда их получаешь или отдаёшь, начинаешь судорожно со всех сторон оглядывать. Потому что только в одном-единственном месте мелкими арабскими цифрами для неграмотных барангов номинал написан, остальное сплошь "кракозяблы" нечитабельные) и полез по ступеням через башню-ворота в южной стене...

...Чтобы тут же спуститься и так же круто подняться во вторые ворота, пропускающие сквозь внутреннюю стену. Как печально, что огромный пруд, некогда весело плескавшийся меж этих чёрных от печатей времени стен, давно и навсегда пересох... Трава внутреннего двора легко могла поспорить цветом с "самыми рисовыми" полями Камбоджи, а сам храмовый комплекс казался излишне мрачным, суровым и тяжеловесным. Дело тут, скорее всего, именно в цвете. Я неспроста упомянул о "чёрных от времени" стенах. Чёрным у Бантей Самрей было всё: ступени, балюстрады в виде Нагов, стены, резные колонны, избежавшая участи быть украденной резьба на фронтонах, сводчатые крыши длинных тёмных галерей.

Чудно сохранившиеся парные библиотеки тоже были чёрными. Вообще о библиотеках разговор особый. Они, как правило, везде в приличном состоянии. Варвары берегли письменное наследие? Не совсем так. Варвары, скорее, берегли "вместилища" знаний, ибо ни одной книги тех времён до наших дней не дожило. Во всяком случае, когда я начинал грязно приставать с расспросами, откуда гиды уверены, что это именно библиотеки, и просил предъявить в доказательство хоть одну книжную полку (оставим в покое древние фолианты...), ответом мне неизменно был весёлый смех. Даже местный цветущий аналог глицинии и тот терялся во мраке окружающего. Центральный комплекс был точно таким же, как и пяток подобных, виденных мною ранее. Определённо наступало время что-то менять и я даже был рад, что завтра утром начинаются "большие перемены".

Сборы, праздничный ужин из двух блюд (тушёные овощи горой и полюбившаяся мне рыба в густом (thick) остром соусе карри. Пивом запивать не рискнул, ограничился "свежевыжатым ледяным соком ананаса". Прикольная шняга: они заливают сок во фризер и доводят до состояния густого льдинчатого желе. Палочка для коктейлей протыкает легко, но мешать почти ре получается. Его тотли ешь, то ли пьёшь, непонятно. Но по жаре - жутко приятно. Пришлось двже усугубить и дозаказать второй бокальчик. Ой. Что-то устал я писаниной развлекаться. Рассветы в течении целой недели сказываются. Мозги так медленно-мелденно туманятся, зовут растечься по подушке. Но всё равно придётся вставать - нужно побороться с комарами, поставить на зарядку батарейки, малёх продуть-почистить и сложить фото-причиндалы на очередной (какой это уже по счёту-то?) рассвет.

"Темпол" Цветущего Лотоса

2009-11-20T08:03:32Z

Камбо 5

"Темпол" Цветущего Лотоса

Ощущение, что секунду - и задушит жаба, окрепло и юрким поплавком вынырнуло на поверхность сознания. Тишина забошенного склепа и темнота, вспыхивающая искорками возбуждённых отсутствием поступающей информации нейронов. Сыро под спиной, сыро под головой, наглухо пересохшее горло и носоглотка, по груди и бокам течёт... Интересно, какую скотину угораздило - нащупываю заменяющую часы мобилку - в начале четвёртого утра вырубить генератор?!! Теперь я наверняка знаю, почему кхмеры такие маленькие. Это они площадь испарения минимизируют! То, что света нет, фигня: "Петцль" на что, но до оборотов вентилятора "Петцль" не раскрутить: резинка не есть железный штырь, да и я спросонок не потяну с переменным током в оборотистости состязаться... Залажу в душ, включаю холодную воду. Ну... тёплую воду. Нет тут понятия "холодная вода" за пределами морозильника... Хорошо. Прекрасно. Не вытираясь, ныкаюсь под накомарник. Бездумно листаю "Одинокую Планету" - мой единственный букварь в Камбо. На свет моментом прилетает бабочка и приползает какой-то жучок. Етить... и откуда вы, гости дорогие, спрашивается, материализовались?!! Я ж две обнаруженные "дупла" на узелок завязал! Обыкиваю все закоулки москитки, проверяю, хорошо ли вещички держат низ полога - никаких дырок нет. Мистика. Ничего не понимаю. Ладно, это всё лирика, надо спать.

* * *

Подъём, душ, полотенце, комариный спрей, одежда, добавка комариного спрея, демонтаж москитки. Завтрак моих попутчиков - я предусмотрительно не ем, ибо догадываюсь (хрен там я догадываюсь...) что денёк предстоит горячий. Два тоника, пару фото окрестностей, старт. Дорога сегодня, для разнообразия, чёрная, но менее колдобистой это её не делает. Какое-то время тянутся джунгли, потом вправо от грунтовки стартуют две дюжих бетонки к воинским частям. Чен рассказывает, что в этой части Камбоджи очень популярен "экотуризм" - тигры, слоны, олени, крокодилы и прочая. Вот ни разу
меня не тянет по старым минным полям за крупными зверушками фотоохотиться. С тигром всегда не ясно, кто есь охотник, а кто - добыча, плюс окрестности Koh Ker, как и вчерашний Preah Vihear (этот так вообще был последней цитаделью Красных Кхмеров, перед тем, как танки вьетнамской армии вытеснили их отряды в Тайланд...) - самые густо заминированные части страны.

Снова вляпываемся в ремонт дороги - грузовики навалили кузовов 30 гравия прямо на полотно, никак не объехать, а грейдеры "размазывают" гравий по колдобинам. Стоим около получаса. Цифровой термометр уверенно переползает отметку тридцать (за бортом). Худо-бедно доковыриваемся до того Ко-Кера. Тут свои билеты, по 10$ (для барангов, местным - бесплатно). Koh Ker, он же Chok Gargyar, в Х веке был временной столицей кхмерской империи. Его опальный Джаяварман IV в пику Ангкору отстроил, насколько я понял из объяснений. Временной - здесь элемент ключевой, потому что большинство сооружений явно строили без прицела на долгие тысячелетия и состояние их в общей массе руинно-плачевное.
Нас ждёт кольцевая экскурсия с радиалками. Вот и широкая дорожка влево. Ну, погнали...

Первым нам открылся во всей красе Prаsat Bram - пятибашенная очаровашка из красного кирпича. Что-то у камбоджийских деревьев в геноме порочное: их дождём не поливай, но дай на какую-нибудь башню заковыряться, врасти в неё, разрастись по ней, а затем, подобрав нужный момент, порушить строение до самого фундамента. Чудные лианы, немеряной живопИси корни, раскидистые кроны, тёмное нутро башен за мощными порталами входы. Главное - никаких человеческих следов. Этакая заброшенная, но безупречно функционирующая демо-версия великого Та Прма.

Через две минуты на колёсах слева же повстречалась скромная одинокая башенка Black Girl Temple - забыл, к сожалению, оригинальное название, - чтобы соответствовала названию, её высокую "тушку" коричневого ракушечника намазывали сырым каучуком. А у самого входа, лучом солнца в просвет листвы освещённый, цветок диковинный розово-фиолетовыми лепестками на ветерке трепещет. И срывает ветерок нежные лепестки, и волочит, переворачивая, по красным камням ступеней, и уности вдаль. Становится мне вдруг грустно, потому, что это чем-то напоминает нашу осень, от которой я сейчас так далеко...

Prasat Kna носил невосстановимую личину груды чёрного камня, и я бы тут не задержался ни секунды, если бы не мой бесценный Чен. Вернул, отправился со мной к бережку соседнего озера, показал вестника богов четверорукого Ганешу с головой слона, "златоседлого и среброшпорого" Брахму, чьи руки пахтают океаны, гекконов и чёрную пантеру, высеченных на прибрежном уступе.

У Храма Слона (фактически, четырёх слонов...) мы познакомились с археологами из Йемена, занимающихся мытьём шампунем "бедного животного". Ноги и брюхо - отдельно, спина и голова - отдельно... Помоют, потом склеят специальным клеем, (не калорийным для насекомых голодных бактерийи) и обратно на постамент, весом храм дорушать... Сейчас своими силами только один слоник стоит, и у того хобот деревянными чурбачками подперт. А храм по периметру тросами опутан и талрепами блестящими стянут. Нам такие местами хай-тех развалюшки на флешке не нужны!

Сладкая парочка близнецов через дорогу - Prasat Bai и Kro Chiap оставили хмурое впечатление. Я впервые увидел масштабы работы местных Tomb Rider-ов. Чтобы обдалбливать по контуру, цеплять тросами к бульдозерам, и отрывать всю переднюю стену храма с барельефами/лепниной, чтобы продать бессовестному богатому дядьке... Убивать! И тех, и другого. И стоят башни, вспоротые снизу доверху, как будто женщины после аборта. :-( А вокруг - заброшенная стройка, следы эскаваторов, которыми разрывали могилы придворных. Что тут сделаешь, дальний храм, незавидная судьба...

Температура дотянулась до сорока, а мы, активно потея, подтянулись к святилищу Бога Шивы - Prasat Leung. Никогда в жизни я ещё не фотографировал вздыбленного мужского естества воистину божественных размеров. Да этот образчик мужской силы с меня ростом, а толщиной - вдвое больше! Это ж что будет, если такое на кого-то уронят или, что ещё хуже... положат?!! У подножья гигантского лингама (если верить путеводителю - самому большому из отлично сохранившихся...) сидела милая девушка с кипой исчёрканых бумаг и компасом. Я уже знал, что квдратные основния лингамов ориентированы строго по сторонам света, а водоток, куда должна стекать выливаемая в праздник на "прибор" священная вода, указывает строго на север.

Проходя мимо великолепно сохранившихся Нагов огромного, затерянного в топическом лесу комплекса Prasat Krahom цвета свернувшейся крови ("Красный замок" он красный замок и есть...), я делаю попытку вытереть лоб рукавом и обнаруживаю, что сие невозможно. Рубашка вчера сразу после стирки и то была посуше - от "компресса" течёт по лицу ещё веселей. А чего ещё ожидать от + 42С при влажности воздуха 86%... Геккона, случайно подмеченного в узкой нише меж камней, я с превеликим трудом уговорил себя не выковыривать щепочкой. В жизни такой красоты живьём не встречал: люминисцентно-красные, люминисцентно-синие, люминисцентно-голубые штрихи по блестяще-серому "мокрому асфальту" чешуи. Сплющенная с боков вертикальная восьмёрка сияющих золотых глаз, тяжёлая треугольная голова, мощные лапы с набухшими, как при запущенном полиартрите, суставами. Мы с тобой не одной крови, но всё равно, доброй тебе охоты, геккон.

Заканчивается пруд, забирающий в квадратные зелёные скобки сильно разрушенный и подпёртый где/как/чем можно Prasat Krahom. Мы минуем песчаную дорожку, подходим к очередной стене крупно-ноздреватого ракушечника цвета миндальных косточек, огибаем громко "гавкающих" по-своему немцев и тихонько присаживаемся на одну из двух присутствующих каменых лавочек. Ну как, как в заштатных джунглях Камбоджи могла появиться самая настоящая, характерно-терассировнная пирамида инков?!! Сижу, смотрю на широченный квадратный луг, на посыпанный тонким песочком "проспект" на высокие деревья, которым никогда не вырасти выше усыпальницы Джаваярмана IV-го.

Prasat Koh Ker, он же Prasat Thom, он же Великий Храм. 7 уровней, 40 вертикальных метров грубо обработанного ракушечника... Потряс. Давайте чаще строить в диких джунглях такие эквиваленты 13-этажных домов. Может, в мире станет больше верующих... во вмешательство инопланетян? Откуда, всё-таки, такое единство формы, стиля и духа с Южной Америкой? Обида какая, что узкая деревянная лестница на вершину прогнила в труху. Три года назад народец ещё лазил... Интересно, сколько из 150+ "божественных" сооружений древнего города получилось бы рассмотреть? Зачарованный, медленно обхожу громаду пирамиды по периметру. Прикасаюсь тут, там... Перелажу через путаницу ветвей павшего исполина растительного мира, ибо за порушенный заборчик осторожная "Одинокая Планета" во сохранение ступней ног выходить не рекомендует. Тишина стоит неземная. Даже птиц не слышно. Даже вездесущие мухи - и те не звенят. Магическая мощь древнего храма невидимым копьём проникает внутрь, делая меня похожим на готового к прикалыванию к паспарту мелкого жучишки. Великая пирамида Ко Кер тоже будет мне сниться...

* * *

Снова экстремальный обед: у лоточников рядом с храмом.
Суп-лапша с говядиной и лемонграссом, рис вместо хлеба (я уже прямо профессионал рисоточения...), тоник, у которого нужно не забывать протирать горлышко салфеточкой. Качество полурастаявшего льда в том холодильнике более чем сомнительное. А лемонграсс - классная штука. Я бы добыл, дома посадить в горшочке, но боюсь, таможенники за незаконный импорт подозрительных растений покусают. Дорога от Ко Кер на юг была самой экстремально колдобистой, что я пока встречал в Камбодже. Настолько, что я пару раз (несмотря на ремень безопасности...) чувствительно приложился головой к раме окна.

Понимаю, почему Добрейший Мистер Кунн отправил вместо себя на внедорожнике тестя на минивэне. С такими вот дорогами внедорожник запросто может стать "в-саду-украшением". Когда термометр, не моргнув десятичной точкой, показал +47С за бортом, меня снова выгнали на воздух, если эта обжигающая субстанция, таки да, воздух. Русло реки, где древние резали глыбы для нашего следующего "приза". Такие глыбы (и здесь недопиленные есть...) только дюжим слонякам и можно ворочать. Как ни стремился в десять секунд русло и мостик, по которому нам сейчас ехать, сфотать, всё одно солёной кровью, то есть, пОтом, истёк. Ломанулся в кабину, захлопнл дверь, выдохнул и думаю: ну их всех к Богине Ратри. Сейчас в "Жасмин" бы, пиваса холодного, кондишен на +22... Да я даже за реинкарнацию в самой высшей касте сейчас отсюда не вылезу!!! Что вы мне хором в густые зеленя показываете? Тропку шириной в две ступни я не видел?!! Да я ни за что... Да я никогда...

* * *

Да я ни за что... Да я никогда... Да вы хоть что хотите, со мной сделайте, но я отсюда уходить раньше заката отказываюсь!!! :-) Бенг Мели, Бенг Мели (Beung Mealea), моя прекрасная королева джунглей... Как я мог так долго откладывать, как я мог так долго сопротивляться встрече с тобой? Когда мы перелезли через низкий, заваленный упавшим мега-древом заборчик, всё, что я увидел - разбегающийся по всем сторонам света хаос каменных плит, и не сразу понял, что то уже ОНА. Ожидал-то я что-то типа Та Прома, которому с лёгкой руки Машины Времени позволили "ходить, как запущеный сад"... А получил - во что превратятся наши города, предоставь природе решать, who is who в этом мире.

Нет, никакой не Та Пром сподвиг Киплинга на скитания Маугли по забытым даже мёртвыми храмам... Нужно было просто научиться видеть. Это пришло очень быстро, и произошло чудо. Там, где только что был заваленный каменюками дворик, увиделся шикарный бассейн с цветущими лотосами. Да не один! - Стоило подняться на чудом сохранившееся перекрытие, лежащее на самых краешках мощных колонн, бассейнов насчиталось шесть в ряд, и разделены они были сводчатыми залами для медитаций... Из залов сохранилось только несколько, и спуститься-протиснуться куда нужно оказалось целой историей. Только после пары-другой таких заныров и выныриваний я начал проникаться масштабами происшедшей с Boeng Melia катастрофы.

Джунгли не просто одержали верх. Они сплясали развесёлый шабаш на "костях" поверженного "богатыря", они свершили геноцид вплоть до последнего из рода... "Не оставить камня на камне" - это про Boeng Mealea. Получившие волю деревья не просто рушили стены, дырявили потолки и расшатывали фундаменты. Они сковыривали резьбу по камню, дробили колонны в крошку, разрывали на куски глыбы... Случись такое не века назад, а недавно (в историческом масштабе...), я бы сказал, без пироксилина и нитроглицерина здесь никак не обошлось. Фоторафировать было тяжко: ни одной умеренно горизонтальной поверхности. Штатив стоит, я валюсь на острых углах. Я стою - штатив в дыры меж камней проваливается, и клинит ноги насмерть. Свет тоже не подарок - густая зелень, тени черным-черны. Где просвет - там всё белое-пребелое, как стены в хорошей операционной.

Сотка метров по официальным деревянным настилам вызвала тошноту: не люблю, когда меня как волчару позорного флажками обложили. И тут мой верный тук-тукер скромно-так спрашивает, не "вуд лайк" ли я "тейк эназэ вэй". Канэчна "вуд", "прямо здэс хачу"!!! И слово за слово выясняется, что он экскурсоводом водил группы по Бенг Мели ещё до 2004, когда эти пакостные мостки по кольцу комплекса проложили... И вот тут-то и наступил реальный "Индиана Джонс"... На получетвереньках по подвалам (упитанным дядям как я там явно не место...), на четвереньках по перекрытиям (бо высоко падать и просто страшно...), по каким-то сомнительным щелям (бобёр, выдохни...) /закоулкам/завалам /условным ступенькам (carefull, it's wobble)/дырам от выпавших колонн (mind your head...)/хлюпающим жижей сводчатым туннелям (whatch your steps...).

Это было не просто отчаянно захватывающе. Это было подарком судьбы. Реализацией всех детских потаённых желаний пошариться по каким-нибудь старинным пыльным замкам с привидениями. Большой любовью. К слову, вы, часом, не забыли о времени дня? Правильно, 3 часа пополудни. Я забыл о жаре. Я не замечал тянущейся за мной череды солёных капелек. Главное был не капать с носопырки на объектив, а с бровей - в видоискатель. И крышку объектива держать от него подальше. Одел по привычке - читай доигрался, жди пару минут, пока "туманный фиьтр" с передней линзы испарится. То, что я вымочил деньги и пропуск в Ангкор в кошельке на груди, я обнаружу только вечером...

Так по-свински я давно не вымазывался. Эх, штаники мои камуфляжные, так вам и валяться в рюкзаке невостребованными...
А что делать, если катаючись в "военизированные" точки, нужно выглядеть максимально видимым цивильным лохом?.. Так. А этого паучну с чёрно-жёлтой задницей размером почти с ладонь, лучше я вон по тому глыбовому завалу облезу. Не настолько я Харрисон Форд, чтобы членистоногих по ушам развешивать... Торопитесь, Господа баранги, торопитесь, многие лианы и прочая растительно-корневая ползучесть уже носит следы острейшего топора. Не желает человек полностью проигрывать, хочет сохранить видимость строения, а не просто бардака. Ведь с каждым годом душащих мёртвый камень зеленей становиться всё меньше, а деревянных помостов - всё больше. Не приедете быстренько - увидите ещё один спелёнутый в "деревянный макинтош" Та Пром.

Не берусь судить, насколько "для барангов" была душещипательная история о молодой тигрице, забравшейся в храм и родившей в этом длиннющем замшелом коридоре с лужами и жидкой грязью тигрёнка. Я бы, скорее, поверил в дюжий выводок полосатых хрюшек. Иду, придерживаясь за стену - копаться в рюкзаке в поисках фонаря, если проводник ловчих ям не обещает - абсурд. Оббитые и неровные скользкие ступени ведут наверх, к свету. Быстроходный "тукер" успел улизнуть вперёд, прихватив с собой штатив. У меня есть время остановиться, оглянуться, ещё раз внимательно всмотреться в чёрное, мохнатое от мхов и цветных лишаёв каменное сердце самого обездоленого, но не самого позабытого храма Камбоджи. Два комплекса, почти похожие размеры (Boeng Mealea по-настоящему огромна, но это надёжно скрывает поглотивший её влажный тропический лес...), а такие разные, непохожие вплоть до мелочей судьбы. Ведь и Ангкор Ват, и Boeng Mealea практически одновременно возводил один и тот же властитель ангкорской империи - Сурьяварман II. Солнечный Владыка, чего и говорить. То ли подрядчики замки на камнях экономили, то ли теодолиты (или что там у них тогда на замену было, верёвочки, жидкостные уровни?) метрологи неповеренными поставили, рухнул храм и почти нет его боле.

* * *

Бенг Мели, Бенг Мели, если время и силы позволят, я к тебе ещё вернусь. Как минимум в последние два дня. Опа-а-а... Третья с утра батарейка, зараза, дулю скрутила! Ну, Агни даст, что нибудь из отснятого безобразия получится... И вовремя: пора моим бойцам к семьям возвращаться, а пути до дому ещё есть и есть. Северное колечко, таким образом, почти замыкалось, и было оно не "сиквелом" по-голливудски, а совсем-совсем другой историей. Такое дело по приезду (в темноте ессессно, нас закат на подъезду к Бантей Срей догнал - о ней дали тоже будэ...) я просто не мог не сбрызнуть в номере коньячишкой.

А потом, когда заскочил в ресторан геста с родным домом в плетёном из лозы комфорте пообщаться, голландская пара, обожравшись Хэппи Пиццей (ага-ага, с нужным "хербом", как здесь говорят - herb - нарк. жарг. Марихуана...) угостила меня литром лаосского пива BeerLao. Это логично вылилось в "что-нибудь рыбное", а именно, "Рыба амок, запечённая в молодом кокосе". Ы-ы-ы... И что я теперь буду делать в Молдавии без молодых кокосов?!! Сказочное блюдо, просто сказочное... Горе непоправимое, в общем, лучше было и не пробовать.

Нич-че-го не понимаю! Вчера комаров в номере не было, сегодня - хоть насекомый аквариум в трёхлитровой банке организуй! Размножаются они, что-ль по углам да под кроватью, или это уборщицы их с собой приносят в качестве сюрпризов любимым постояльцам? Каждый божий ветер палю зелёные спиральки, но на всякий случай ещё и помажь-анками всякими организм травлю досыта. На морде от жары и химии скоро лишаи разноцветные, как по той Бенг Мели поползут... Причём, комары - мелкота редкостная, их и не слышно почти, как в темноте подбираются. Хочу три цистерны ДДТ. Я им тут покажу, что есть санэпидемобработка в одном, отдельно взятом гестхаузе!

* * *

Уф... Ну вот, я удачно съездил на самый-самый север Камбоджи. Галочек в пространном Ту-Ду листе понаотмечал всласть. Теперь бы ещё так же славно с южной ветвью разделаться... Не. Не могу молчать! Дописываю-то всё это я уже в Кампоте, почти у Тайландского залива. Южнее тут только курортный город Кеп (хи-хи, Кеп Таун, почти Кейптаун...), до него по дороге всего 24 километра. Сегодняшний день я весь провёл в помрачительной необычности пещерах, а завтра в 7 утра ухожу на треккинг в Elefant mountains - Слоновые горы, дабы окучить (с ночёвкой, естественно) заброшенный в 40-х французский город-призрак.

Ждите продолжения, одним словом.

"Темпол" Козырной Распальцовки

2009-11-14T08:36:06Z

Камбо 4

"Темпол" Козырной Распальцовки

Вчера вечером всем организмом почувствовал, что с пространными записями пора завязывать (нужны они кому?) и грохнулся спать в 9, переориентировав сборы на деь отъезда. В 5 утра, пока никто не видел, я тихонько потрошил свои "швейцарские банки" - откручивал выключатели, разбирал решёточки на кондиционере, отклеил закреплённую скотчем пачечку от лопасти вентилятора (до потолка два с полтиной метра, если я едва-едва с кровати на цыпочках достал, чтобы приклеить, местные недорослики без стремянки фиг этот ништяк выпасут...) В эту, конкретную комнату уже не вернусь - после приезда перееду в новое здание Жасмин Лоджа, поближе к интернету, читайте, дому. Завтракать совсем не хотелось.
Да и всё равно не назавтракаешься на двое суток впрок, придётся часто взывать к буддизму и индуизму, чтобы не потравиться тем, чем потчуют аборигены на перекрёстках.

Мини-вэн Мисубиши больше походил на окультуренный джип: округлые контуры, высокий клиренс. В багажнике стояло 6 упаковок по 12 поллитровых бутылок воды. Не, ну я, конечно, после очередного храмотура пью как конь после скачек, но 36 литров за два дня нам вряд ли впить, даже на троих (Ведь это не водка...) Если, конечно, там у них на севере не Кызылкумы. Нет, пусть лучше будут Каракумы. На Кин-Дза-Дзе были Каракумы, пусть и у меня тоже. Познакомились с драйвером, Мистером Сетом (ЁКЛМН, это называется тесть мистера Кунна? Да они практически одного возраста!) Вообще надо подучиться их "зрелость" на глаз определять. Вон, мой тук-тукер, на вид, вроде, вполне молодой, а четверо детей... Получили благословение и напутствие от Мистера Кунна быть осторожными - хозяин гестхауса провожал лично, несмотря на ранний час. О любимом тесте, мабуть, переживает. Если бы я обнаружил за рулём его тёщу, чесслово отказался бы от поездки. Шутка. :-)

Подхожу к двери, цапаю за ручку, опааа... машинка - чистый японец, с правым рулём. И движение в Камбо - наше, правостороннее. Отнесём эти обстоятельства к "прочим опасностям" и пойдём в обход, на пассажирское место. Выехали мы из города на магистраль NH6, стал я тискать кнопочки на GPS, опааа... ну, думаю, высотомеру пришл трындец. Минус пятнадцать метров... Стал вслух удивляться, попутчики только лыбятся: оказывается, Сием Рип и в самом деле ниже уровня моря! Я знал,тчто Камбо похожа на пиалу - вполне себе приличные горы по периметру, прогнутая к озеру Тонле-Сап равнина-джунгли, но чтобы настолько прогнутая... Понятно, почему тут с ветром голяк и в девять утра чувствую себя курицем в котле кипятка. :-)

Спокойно. Просто я попросил кондиционер вырубить и окошко открыть - вдруг пастораль славная объективу подвернётся. О! Пионеры чуть изогнутыми металлическими прутами травку по обочинам наотмашь косят. Ну точно, как в Замбии! Заправки по-камбоджийски мне сразу понравились: стеллажи с двухлитровыми бутылками. Весь товар на виду. Никаких шлангов, "пистолетов", счётчиков сомнительной давности поверки. Пепельно-серые, как слоны, буйволы с красиво-округлыми рожищами по обочинам пасутся, рисовые поля зелены как... как... Как не знаю что зелены.

Кстати, слово "рай" водило меня в ступор. "Камбодиан пипол гроуинг рай". Это никакое не "rye" - рожь. Это rice!!! Только локализованый. :-) Еду, и прямо чувствую, как будто вернулся в Замбию. Такие же пальмы, такой же буш с редкими высокими деревьями, и такая же офигенная, просто нереальная с точки зрения молдаванина магистраль. Люди, ловящие рыбёшку в мизинец в лужах 3х3 метра. Убитые молниями могучие деревья. Запряжённые в телеги нежно-бежевые быки с матёрыми, как миниатюрные верблюжьи горбы, холками. Интересно - народ не стремится стягиваться в деревни или посёлки - живёт в одиночку, вдоль дорог. Есть откровенные хибарки, есть двух-трёхэтажные каменные махины с паркингами на несколько машин. Как у нас и везде...

Мистер Сет своего "росинанта" чем попало не кормит, заехали на "культурную" заправку. Бочка с ручным насосом в качестве "источника бесперебойного питания" (на случай, если нет света...) меня отровенно позабавила. Долго ли коротко, часа за три, а может четыре - облом из ресторана на крыше в номер за GPS спускаться - прибыли мы в предпоследний на нашем пути оплот Красных Кхмеров - городишку Along Veng. Пацанский асфальт к этому времени отвернул куда-то влево, а может это мы незаметно повернули направо. Осталась пыльная, убитая в колдобины грунтовка сочно-кирпичного цвета.

Сделать радиальный выезд на могилу Пол-Пота я наотрез отказался. Я далеко не в восторге от его способа "постройки коммунизма в отдельно взятой стане" и вообще удивляюсь, почему эта могила сохранилась. Вообще то, что я вижу вокруг сейчас - беззлобные, какие-то крайне юные и наивные люди - плохо сочетается с геноцидом самих себя, со времён которого прошло-то всего ничего. Дорога от Алонг Венга и дальше была больше чем просто задницей. Она была задницей, которую прямо здесь и сейчас подтирают. В смысле, "ремонтируют". Стоим уже минут двадцать. Ждём, когда грузовики рассыпят гравий, а грейдеры с катками его посильно перераспределят по наиболее глубоким колдобинам. Пыль - выше чем до неба. Она сверх-текуча, она везде, даже в нашей уютной, кондиционированной Митсубиши. :-) Да уж... Прикольно едем.

Нормальные люди по таким дорогам зажигают на мотоциклах в зелёных марлевых повязках и очках. При такой пылище это единственный шанс не набить брюхо до отказа. Заявленных как повсеместных "кхмерских платков" пока не видел. Это нужно видеть... Красные кусты, красные деревья, красные столбы, красные дома, даже облака -и те выглядят медно-красными... Слушайте, может, и те Кхмеры в реале были Красными чисто от пыли, а не от какого-то там пришлого из Европы утопического "коммунизма?!!

* * *

Ну, теперь всё. Ну, теперь уж точно - свершилось. Я теперь - реальный, законченный, состоявшийся камбоджер. Боялся, но честно ел рис с жареными лягушками, куриный суп с какими-то эндемичными поганками (похожими на лисички-переростки, которым, однако, из-за жары сильно взбледнулось...) и суп со свининой и сваренными целиком куриными яйцами. В самой что ни на есть пре-самой придорожной тошниловке под соломенным навесом. Посреди того самого, необозначенного на приличных картах мира nowhere. Это было очень вкусно!

Вроде опять едем. Выплывающие из завивающейся вихрями пыли фигурки детей в аккуратных белых рубашках и чёрных штанишках, возвращающихся из школы, - это надо видеть. Километровая лужа-канал вдоль обочины, ширина - метра полтора. Подростки вполне успешно ловят рыбу сетью. Рисовые поля всё реже. Мосты вс плоше. Реки мутны до предела, и непонятно, с чего. Пыль. Жара. Кока-кола в запотевшем ведёрке со льдом. GPS на горячей, как сковородка, торпеде. Хижины, каналы, джунгли, полицейские посты, крохотные, богом забытые деревеньки. Камбоджа, ты реальность или всё-таки сон?!!

Первые военные грузовики, первые военные мундиры, блокпосты и доты из мешков с песком. Граница. Не всегда спокойная граница. В 12.29 (итого 5 часов чистой езды...) я увидел одноимённую храму гору Preah Vihear. Прорезавшаяся из ниоткуда кудрявая туша леса, более чем на полкилометра взметнувшаяся над абсолютно плоской равниной очень впечатляет. Я плакаль... Крохотный двухместный мотобайк и на нём четверо военных при всех регалиях. Жалко, военных снимать не рекомендуется. Это специально обученный, десантный мотобайк был.

Движение закончилось перед вторым разрушенным мостом, около которого лениво копался подъёмный кран. У него работа наверняка почасовая... не есть гут. О, класс. Пригрохотал пыльный "по самое не могу" - читайте чисто красный, а не защитный - военный грузовик и моментом выгнал кран на обочину. Путешествуем дальше. Та-а-ак. Говоите, наш внедорожный вэн наверх "в жизни не заедет"? Гы-гы. Будем пикап подряжать? 10 зелёных в один конец? Одна-ако... Я уже хочу видеть дорогу, которая столько стоит. Сама гора выглядит славно. Более чем славно. Пикап Тойота был крут. Мега-крут. На таких "условно-мирных" грузовичках можно запросто эвакуировать раненых с поля боя...

Дальше - полный компресс: десятка три бортовых армейских грузовиков вдоль обочины, развалы чёрных рюкзаков, пирамиды потёртых "калашей" - так краснормейцы в революцию ружья штабелировали. Юные - почти дети - солдатики купаются, набирают воду из родника в синие бочки и зубоскалят по поводу одного крейзи-баранга, которому уж как занесло мозг на повороте, так аж до самого Таиланда. И слава Богу. Пусть себе тешатся. Главное - на границе спокойно - армия уезжает домой...

Бетонка от подножья горы Прех Вихея до вершины, извините за некоторую грубость выражения, обеспечит устойчивой диарреей любой крымский серпантин, который сможет прийти вам в голову. Уклон местами градусов 40!!! Едешь, а дороги впереди не видно. Только капот грузовичка и обочины. Я в полнейшем ахе и... обожаю ремень безопасности. Подниматься здесь с рюкзаком в дневное время - "добро пожаловать в клуб" Маркиза де Сада. Пешком в +35С при таких "инклинейшенах" - да я родил бы двенадцать раз на двух обещаных часах ходьбы!!! - На четырёх ведущих колёсах после остановки у блокпостов с часовыми (их три, что-ли было...) тронуться не можешь! Асфальт до вершины почему-то не добрался, и вот там я уж покатался по действительно колдобистой дороге.

* * *

Прех Вихея, Прех Вихея, и чего это я в тебя такой влюблённый?!! Почему, когда я увидел твои порушенные чертоги цвета свернувшейся крови и грозящие бандитской "козой" небу надстройки-завитушки в уголках твоих резных фронтонов, моё сердце вдруг забилось часто-часто? Почему именно твои Наги показались мне самыми красивыми? Почему украшенный мощными колоннами и выложенный булыжниками размером с человеческий торс 800-метровый проспект, связывающий твои Первую и Вторую гопуры я пролетел, как на крыльях? Может потому, что ты напомнил что-то очень родное и близкое?

Ещё бы. Ещё бы... Я никогда не был на Кокии-Кале в 80-х, но почему-то чувствую, что именно так (со скидкой на шагнувшие с тех пор вперёд технологии...) она тогда и выглядела... Я сидел, свесив ноги, на краю 550- метрового известнякового обрыва и, как умел, "пняукал" на вьетнамском варгане дан муи. Прямо за спиной был растянувшийся более чем на километр храмовый комплекс XII века и... действующая воинская часть! Отвал башки номер четыре. Далеко-далеко внизу и до самого горизонта распахивалась огромная вогнутая чаша джунглей внутреней Камбоджи. Слева, за скалкой, из которой древние кхмеры так и не довыпилили известняковый блок, был Таиланд. В воздухе стояла немыслимая, непередаваемая, непроораемая прохлада. Ветер нежно трепал волосы и рукава рубашки. Я чувствовал себя на Айе. Я готов был тут укореняться навечно.

Бархатно буркотел генератор. Солдаты пели строевые марши, пилили дрова бензопилами, играли в футбол. Их боевые подруги и дети сидели вокруг меня и тоже ожидали закат. У одной из тёток в руках была вушительного вида рация, которая время от времени скрипела помехами и что-то отрывисто кидала по-кхмерски. Пахло рисом, соевым соусом, жареной рыбой, аромапалочками и горящим деревом. Поодаль справа просматривались характерные сошки небрежно прикрытого брезентом миномёта, неподалёку от него - пару штыревых и решётчатая параболическая антенна. Каждый занимался своим, до одинокого баранга с фотоаппаратом никому не было абсолютно никакого дела. Я начинал всё сильнее и сильнее любить Камбоджу...

Вместе с подошедшим поинтересоваться, отуда это я такой весь из себя в оранжевой футболке нагрянул, офицером, мы спустились в ограждённый (от случайного падения, а не для обороны...) колючей проволокой гротик у самой вершины, чтобы вместе запалить арома-палочки у маленькой статуи Будды. Такого сюреалистического чувства нереальности, невозможности происходящего я ещё никогда в жизни не испытывал, и не уверен, что испытаю когда нибудь...

К самому закату подтянулась пара пожилых французов, пятеро неугомонных китаянок и кхмерская семья с детьми (судя по внешнему виду, начальственньму взгляду и манере поведения - какая-то местная крутизна). Дальний запад был затянут тучами - там тоже была Камбоджа - но шикарного трёхлепесткового веера оранжевых, как корочка апельсина, лучей мы всё-таки дождались. Ловя последние кадры, я с водителем и гидом двинулся бесконечной анфиладой коридоров - Prasat Preah Vihear строили пять императоров более 100 лет, каждый добавлял свои собственные гопуры, колонны и мостовые - навстречу пикапу, ночи и пониманию, что ни один день в Камбодже не будет похож на этот. Прощай, и скорее всего навсегда, ещё один кусочек моего сердца...

* * *

Дорогу вниз я тем более запомню навсегда. "Снимите меня отсюда, я отдам колбасу-у-у..." ЁКЛМН. Мы сползали на пониженной передаче около часа. Водитель всё время сигналил и моргал фарами. Я упирался обеими руками в торпеду, чтобы не висеть на ремне безопасности как сарделька. Фары светили в пустоту: точно так же, как и по дороге наверх, кроме капота впереди не было ни-че-го. Уфффф... Ровненькое пошло. Солдаты в свете фар собираются в путь, рюкзаки и часть личного состава уже по кузовам. Гы-гы... Отвязывают гамаки, висевшие вдоль колонны грузовиков по типу "мягкой сцепки". Прикольно. Вот интересно, гамак в Камбодже - часть штатного вооружения пехотинца?

18.18 +33 градуса Цельсия. Чтоб я так жил!!! НаGUI спрашивается, я согласился покинуть гору Прех Вихеа? Там было та-ак кла-а-асно!!! Сюрпрйз, сюрпрайз: ночью по камбоджийским грунтовкам ездить ещё "прикольней", чем спускаться с той Вихеи. Стоит тебя кому-то обогнать - всё. Аллес. Тупо останавливаемся, где ехали, включаем все бортовые огни и ждём, когда осядет пылища: видимость нулевая, то есть даже метра нет. Не дай бог, встречный... Хорошо, их мало.

* * *

Финал пишу тем же вечером, несмотря на дикую усталость и переливающиеся через край впечатления. Потому, что такое нужно писать сразу, по свежим следам...

Снаружи гестхаус был сама идиллия: жёлтенький, два этажа, стекляные двери, холл, хозяйка за конторкой, бой на побегушках. Гид мой (он же тук-тукер, он же переговорщик с военными...) говорит - иди, комнату смотри. Ну пошёл. Номер восемь, три доллара с полтиной. Ну комната. Ну кровать. Ну вентилятор. Ну столик. Туалет и душ - положительно. Пайдёть, отвечаю. Отправляю свой "экспедиционный корпус" ужинать, думаю, душ приму и баинькать. От ужина решил отказаться: в номере ЭйрКона-то нет, жара те самые 30, что и за бортом (8 вечера...), пусть с умеренным ветром. Какая, нафик, к Шиве, еда.

Санузел - супер. Душ - есть, шлангочка с хитрым патрончиком с кнопочкой для биде - есть (население туалетной бумаги не ведает, у них, как и у мусульман, всё принято руками и водичкой. Поэтому подать кому-нибудь что-либо левой, грязной рукой, прямо-таки религиозный харразмент...) Даже унитаз есть. А вместо бачка - ведро воды с ковшиком... Сдвинул я ведро в сторону, а из-за него вальяжно-так вытрухивает тараканище с откормленную картошкой медведку. О-о, думаю. Пришлость воспользоваться ведром. Теперь у меня в санузле есть живрписный гербарий таракана.

Пока единоборствовал со Зверем, обнаружил: 1) мелких рыжих муравьёв - много, но они чиста в санузле тусуются. 2) мушек-дрозофил переростков (то есть формы те же, а соотношение размеров как у моего "гербария" с его молдавскими аналогами). 3) Москитосов-маляриюсов. О-о думаю. Спиралька зелёная на столе полчаса как тлеет, а комарам это... до хобота! А уж макро-дрозофилам и микро-термитам - так тем более. Короче, спиральки - на помойку!!! Да, к слову - окно - деревянные жалюзи-стационар, то есть доска-дырка под 45 градусов, заходи кто хочешь. Только тогда я осознал назначение неслабого синего куля, валявшегося у мусорного ведра... И тут, собссно, началось самое интересное...

Как сисадмин вешал москитную сеть.

Ну сетка, синяя, мелкая, 5 из 6 стенок кубика. В двух "глухих" углах завязочки короткие, в двух - подлинней. Но привязать их в номере реально не к чему!!! То есть, хоть обматывайся как мумия. Первые три мысли я сразу отбросил - их цензура по-любому зарежет. Потом стал думать по-настоящему. Я собой в результате горжусь. Вдвойне горжусь, что чисто по привычке цапнул с собой штатив (у меня в нём тоже толика денег притаена...). Ибо без штатива спал бы, как последний баранг - укутанный сеткой.

Итак, креатив: а) одна короткая верёвочка пивязывается к шпингалету окна. б) вторая короткая - к поставленному в угол, раздвинутому во всю высоту штативу. К длинным верёвочкам подвязываются две поллитровые бутылки воды, любезно (а может, так и задумано, типа Форт Байярд для барангов?) имеющиеся в ассортименте номера. Бутылки шикарным жестом перебрасываются... через перегородку в санузел (это чтобы одной лампочки для освещения всег помещения хватало сделано...) Я реально крут!!! Слава Брахме, что перегородка не до потолка, длины наличных верёвочек хватило и сетка достаточно длинная!!!

Завтра обязательно переспрошу, как моя команда свои тенета плела. А если штатив меня ночью прибьёт (2.5 кг дюраля), считайте меня камбоджийцем! Вы-таки думаете, что это уже всё? Ага-ага... Включаю вентилятор (он на стене стационарно пригвождён) и полог моей наисовершеннейшей конструкции сдувает нахрен! Етить вашу камбоджийскую маму прямо в речку Ирравади!! Итого: по углам сети два тапочка "Саломон", путеводитедь по Камбо "Одинокая Планета", ЖПС и наладонник. Лежу, отдыхаю утомлённым творческой работой мозгом (но комариным спреем я контрольно всё-таки побрызгался...) А вот за стрекочущий генератор за окном - однозначно У-БИ-ВА-А-АТЬ! АРГХ!!

Спокойной мне безмоскитной ночи.

P.S. Продолжение (ещё два дня...)может задержаться. Завтра в 6 утра я уезжаю автобусом в город со сладким и вкусным названием Кампот. Ударение, между прочим, у него практически русское - на "о". Как там с И-нетом, я пока не знаю.

"Темпол" Богатырских Корней.

2009-11-13T12:15:23Z

Камбо 3

"Темпол" Богатырских Корней.

...Кати меня, извозчик 2313, по ночному асфальту, через жёлтых "лежачих полицейских" шириной в полтора метра и КПП Ангкора... Шутка "ой, чего вы щиплетесь" в момент очередной дефлорации пропуска работает на ура. Вообще весёлый, улыбчивый, внутренне добрый какой-то здесь народ. Мне здесь больше люди нравятся, чем в той же Албании. Рассвет у нас сегодня с "видом на воду", по наводке любезного Мистера Кунна. Сра Сранг (душевное для русского уха сочетание?) - спокойное место, говорит, и совсем не людное. За "тихий рассвет" глазной зуб давал. Я думаю... К самому любезному Мистеру Кунну "уан доллы", небось, на рас-Сра Сранг-свете плотными косяками не бегают...

Хвала Вишну-Хранителю, к рассвету десятков пять (совсем нелюдное?) барангов всех мастей собралось. Что я вам скажу... тем же вечером я узнаю, вернее получу вопиющее подтверждение, что Сра Сранг в контексте барангов - место реально пустыное. Но об этом ниже. Рассвет, когда перед тобой водная гладь, всегда дарит надежду на что-то исключительное. Я так славно расставился: трио каменных львов слева, линия берега, расстрёпаная пальма, солнышко вот-вот нос высунет, парочка в белых рубашках удачно в золотое сечение вписалась. Увлёкся, стою, будущий "шедевр" на предмет изъянов в видоискатель изучаю. Нет изъянов. И тут запихивается в видоискатель, ивините, жопа. Тощая японская жопа, увешанная фотиками, штативами, вспышками... и начинает свою кривозубую подругу на фоне заката по-всякому раскорячивать. Почему я так не люблю японцев?..

Самого солнца я дожидаться не стал. Пусть братья-баранги тут фигнёй балуются, а мы быстенько - тук-тук-тук - покатим Та Прохм "окучивать". Место гиперлюдное, но только не в полшестого утра. Вообще я отнюдь не против умеренных движняков в храмах. Это озволяет не превращаться в щелкунчика (как те, кто постоянно движется ...) а примериться, спокойно расставить штатив, прищёлкнуть фотик, сесть на камушек или корень и пару-другую-пятую минут, пока люд рассосётся, по полной программе впитывать окружающее. Приём работает всегда - наступает момент, когда даже в самом затоптанном месте не остаётся никого. В этом истинный кайф иметь много времени, а не два-три дня, как это делают набегающие из Тая фаранги.

Десантировали меня у какой-то стрёмной дыры в невысоком - ну полтора метра - заборе. Песчаная дорожка стрелой убегала в густые джунгли. Слева было болото. И справа было болото. Я ещё удивился, что болото - есть, мошки - есть, а лягух - нет. Завтра, этак, к обеду, я уже буду знать, почему лягух нет. Хи-хи (довольно облизывется). "Величественный Ta Prohm" показался мне просто донельзя игрушечным. Что-то ветхое, сильно порушенное и совсем никакое не зелёное, как в красивых проспектах печатают, а цвета полыни, растущей посередь обломков битого шифера. Дверки низкие (по английски такое называется "mind your head") окошки подслеповатые и одновременно на все 4 угла вопреки законам геометрии перекошенные. Зато деревья, там, в храме произрастающие, ну просто АХ, какие деревья! Честно избегая табличек "Danger!" - да я и сам вижу, что тутиу вас прям ща всё обвалится - вычислил я порядочные ступенечки и... И...

Как стоял, так сел на попу и сижу. И тащусь, что удав по мешку героина. Потому что растение, по которому я снаружи слюнки-то пускал, знаменитое Дерево Лары Крофт и есть!!! Ну... То самое, где Анджелина Джоли, вся из себя такая-растакая - есть суперское английское слово curvaceous - цветок лотоса подбирала, и в андерграунд проваливалась. Нифига оно не на земле настёт, а на крышу постройки нахально взгромоздилось, белые, как кость, корни по стене - водопадом, зелёная крона небо подпирает, и это именно из-за него многотонной каменной махине так хреново на фундаменте стоится. А самое главное - раннее утро, нет ни барангов, ни охраны, можно смело залазить за верёвочные загородки на столбиках, тискаться под надписи "Do not enter", обнимать отдельные корешки, которые объять в одиночку просто нереально. Да и вообще совать нос, куда не положено. Тут уж я развернулся по-взрослому. Там такие чудные глыбовые завалы - просто праздник какой-то! Прямо лабиринт Минотавра. И всё, что под ногами, руками, коленями и спиной - изрезано зодчими по камню.

Дальше, прямо как у Высоцкого: "а потом началось, не опишешь в словах...". Деревья на башнях и галереях пошли ну просто косяками, одни других внушительней. Коридоры стали уже, темнее, загадочнее. Тут уж мой палец от топления кнопочки на фотике и семерым стал не удержать. Да что те фотографии... Ta Prohm, как и Bayon, нужно только видеть и трогать руками. В начале третьего часа посещения, когда воды в запаснике оставалось всего полбутылки, вспомнил я об ещё одной, широко звестной в узких кругах, загадке Та Прома. Тут уже была не Лара Крофт, а сплошной Индиана Джонс. Дано: вычислить по памяти три одинаковые башни в каком-то дальнем закоулке храма, тщательно осмотреть со всех сторон снизу доверху и НАЙТИ ЕГО. Распечатку, где именно искать, я, конечно же, забыл в гестхаусе...

Йес-с-с! Вот он, вот он, мой родимый, мой любезный, мой самый-самый прелюбимый с дошкольного детства (после трицератопса, ясен пень...) стегозавр. Спрашивается, где брали и что именно курили придворные строители всё того же Джаявармана VII, в их родном XII веке, чтобы задолго до Кювье (восстановившего облик по окаменелым костям...) изваять в камне не встречающиеся в этом мире с самого мезозоя ромбы костяных пластин, высоко выгнутую спину и крохотную головку травоядного динозавра?!! Злые языки говорят, что это... обыкновеная корова. Вот они - однозначно переборщили с Хеппи-Пиццей. Жалко, фоток я не в силах приаттачить. Кому реальная нетерпелка - Google -> Ta Prohm -> Dinosaur и - вперёд!

Делая вид, что я тут чисто так, кнопуёчки на фотике нажимаю, стал я соседиться к англоязычным экскурсиям. Если умело хмуриться над фотиком, они, наивные, не замечают, что рядом уши до пола развешены. И тут выясняется, что самым крупным деревам в Ta Prohm-е менее 200 лет! Так что зря я на отечественные Дубы бондарные изделия из надлежащей древесины катил. Самые матёрые деревья (породы, кстати, байон, это вам ничего не напомина...?), которые камень рушить начинают, втихаря спиливают, а ростки молодые куда надо подсаживают. Сплошной обман почтенной публики - типа именно так... французы... впервые увидели... Гонево и палево. Если вам реально интересно, как вглядят предоставленные на растерзание Природе храмы, презжайте в Киев и спросите, что делал Паниковский... тьфу... занесло от литра вьетнамского пива Beerlao. ...езжайте в Камбоджу смотреть Бенг Мелию. Это, правда, уже будет ниточка в сегодняшнее "послезавтра".

Дерево Лары в результате "ассесмента" оказалось вполне рядовым, присутствовали ещё более развесисистые корнями образчики, да такие, что удавов Лаокооновых завидки по упитанности и длине возьмут. Целые галлереи, порушенные галлереи, целые барельефы, похищенные барельефы, томными спиралями синевы курящиеся арома-палочки и укутанные в золотистую ткань статуи Будд. Зеваки со всего света. Я столько национальностей в одном каменном флаконе ещё не видел. Верёвочные заграждения, как выяснилось, никогошеньки не останавливают: все лазят щупать и гордо фотографироваться с раскрученными корешками.

А ещё тут тьмущая тьма дворников. Метут парапеты, плиты пола, подоконники, моментально удаляют случайный мусор. Охраны тоже, прямо скажем, немало. При цене однодневного билета в 20 зелёных , желающих просочиться "ну мы уж как-нибудь" наверняка есть. Кроме постов из 1-3 человек, проверящих билеты у всех, если их несколько, входов, есть орлики на мотоциклах, курсирующие по периметру. Просочиться всё равно можно, но уже пару раз у меня, подозрительно тусующегося в одиночку, проверяли билеты и на территории комплексов. Уже когда выцеливал выход, услышал за кустами знакомый звук дон-муи. Это деревянный вьетнамский варган. Его не зажимаешь зубами, как алтайскую кованую железку, а просто к губам прижимаешь. Звук у дерева, может, не такой громкий, зато бархатный и менее техногенный. Два доллара штука? Берём. Я и за 20 такой формы зигу не вырежу. Теперь стану в походах косить под медведЯ, сладострастно пняукающего деревянной щепкой. И упаковочка сопутствующая нашлась - ауиодеревяшка сантиметров 20, как раз в центральную колонну штатива по методике ослика Иа "и ходит, и выходит". Замечательно выходит!

* * *

Покатаюся-поваляюся под кондиционером, бутер с копчёной колбаской точа. Обедать в полдень в ресторане на крыше - именно и есть занятие для барангов, но только не молдавских! Три часа пополудни. Теоретически, самая жара уже спала, практически - тот же лисёнок, только в профиль.

Подъезжаем мы к отменённому вчера Та Кео. Фигассе пирамидка - думаю. Ща будем эту офигенную крутизну ступеней (уклон градусов 70, реально репку чесал, надо оно мне прмо сейчас или как...) брать! Такой весь из себя бравый кондор. А Бот На, тук-тукер мой, оворит: "я тебя спецом привёз к той лестнице, что более пологая, чтобы легче подниматься было". Ы-ы-ы... А я, глупенький, надеялся, что реально крут. Перчаточки с пупырышками натянул, полез. Ступени не горизональные, а наклонные, ибо за девять веков потёртые, некоторые всего сантиметров десять-двенадцать шириной, а высота сантиметров 50-60. Мелким светлым песочком и пылью присыпаны. Когда лезешь, дышишь соответствующе, песочек взвивается, на зубах скрипит... Благодать, короче, полнейшая и окончательная.

Я крут. Высоко сижу, далеко гляжу. Потому что близко глазеть не на что. Пятибашенные комплексы я уже видел в разных ипостасях, а главная фишка, она же беда Та Кео - то ли император коньки откинул, то ли риэли у него закончились. Поэтому никаких привычных рюшек-завитушек, один свежевыработанный камень. Из-за полного отсутствия декораций "темпол" выглядит тяжеленным и массивным, как не знаю что. Матёрая глыба - лучшее описание. По башням можно запросто боулдерингом заниматься трещины, следы топоров, высекавших глыбы из русел соседних рек. Позажигал я наверху позажигал, хочу вниз.

Стал на память лестницу фотографировать. Нагнулся, прицелился... Опаньки... А её-то кроме самого ближайшего пролёта и не видно-то нифига! Круто. Во всех смыслах. Увидь я такую картину в горах да под добрым рюком, попробовал бы другой путь искать... :-) Повернулся фейсом к склону, как учили, и, ощупью - вниз. Слез, отряхнулся, повернулся... Киоски есть. Тук-тука нет. Ну, меня так просто не напугать. Подошёл к охраннику. - "Другой выход есть"? Кивает (зараза, но тогда я ещё не знал, что он зараза...), вправо смуглой ручонкой машет. Окей. Обогнул я один угол... Джунгли. Второй... джугли. А комплекс не из самых мелких. И солнца (в отличии от деревьев, блин...) никто не вырубал. Тук-тук ждал меня за третьим углом. Дорогой Тримурти, пошли тому охраннику спец. карму каждый день по сорок три раза на Та Кео забираться!

Проезжая мимо Сра-Сранга, тормознули у длиннющей стены комплекса Бантей Кдей (Banteay Kdei). И зацепился я взглядом за одно деревце. Их по телику в киношках по Африку любят показывать - очень светлая, шелушащаяся чешуйками древесина и прикольные корни: убывающие по разным законам плоские вертикальные пластины, очень высокие. Настолько высокие, что я когда подошёл, едва до верхней грани "корешка" достал. Фотографировал дерево полчаса минимум: как только прицелюсь, откуда-нибудь обязательно высовывается блуждающий баранг с группой подтанцовки "уан доллов". У меня, за прудом притаившимся, три "уан доллы" было. Якобы кхмерские платки по "уан долле" я сразу отмёл с негодованием, так же как бумажных птичек и керамических Будд. А один хлопец фарцевал контрафактные путеводители по Ангкору. Фотки в них такие, что от перешарпа низкокачественых JPG скулы оскоминой сводит. Цена на обложке - 24$. Когда я, повертев в руках, сказал, что мне не нужно, "лучшая цена, только для вас" упала до 15, потом, по мере моего отдаления, 10, 5, и, наконец, 1$. Прикольная получается арифметика - с какой бы цифры не начали, "уан доллой" закончили.

Достаточно пустынный Бантей Кдей мне, честно говоря, очень понравился. Как-то он так удачно полуразрушен, что гуляется легко и приятно. Пусть четыре концентрических ряда стен несколько затрудняют движение в выбранном направлении, зато тени предостаточно, а уже за это в Камбодже следует говорить большое спасибо. Танцовщицы-апсары по обе стороны дверных проёмов красиво сделаны, Наги семиглавые из красивого тёмно-коричневого ракушечника в целости и сохранности. Этакая любительская "колбаса"-тяни-толкай диаметром в полметра вдоль дороги, с капюшонами, как у кобры, по обеим концам, и на каждом "капюшоне" аж по 7 голов. Так далеко зашедшие мутации в природе не выживают...

Пока я, уже несколько укушенный температурой, ковырялся в Бантей Кдей, упущенные вчера из внимания терассы Олифантов и Прокажённого короля нырнули в густую тень, пришлось прямиком тук-тукать на закат, к Пном Бакенгу. Я читал у "Lonely Planet", что ситуация с закатом давно вышла из-под контроля, но чтобы настолько... Такого количества транспортных единиц всех мастей я тут ещё в Камбодже не видел никогда. Казалось, все мото-байкеры, тук-тукеры и таксисты провинции собрались на профсоюзную забастовку. Но и это ещё не всё. Если кхмерам когда-нибудь понадобится разом избавится от всех барангов в Сием Рипе, им следует просто поставить шесть шестиствольных пулемётов по дороге от Пном Бакенга к паркингу у подножья холма. То, что пять будут перегреваться, я вам грантирую на все 100%.

Первомай отдыхает. Толпа приезжих выползает из паркинга, уплотняется в колонну по шесть, натужно пыхтя и сопя, как в горлышко воронки всасывается в лес, по которому начинается уверенный подъём на вершину холма. Идти минут 30, не меньше. Людям с больным сердцем (и нервами) там делать нечего. Здоровым там тоже лучше не появляться, потому, что шанс убиться есть реальный. Пном Бакенг - пирамида о 5 уровнях, со всеми вытекающими отсюда лестницами. Не Та Кео, конечно, "но два сапога туфли". И вот вся эта толпа - дети, дядьки, тётки, старички и старушки, что побойчей, - ломят на четырёх костях на ту пирамиду как подорванные. Это нужно снимать на камеру. Это почти штурм орками Минас Тирита, только вниз почти никто не падает. Дядька парой ступенек ниже меня сковырнулся. Хорошо, нижние ряды сильные и мужественные попались, поддержали и обратно на ноги поставили.

Какие же-ж они баранги - думали кхмеры, глядя как баранги как баранги ломятся по крутющим ступеням на никакущий, унылый от безоблачности закат. Какие же мы баранги - думали баранги. Нам же теперь по всей этой раздолбанной средневековой "кунсткамере" в темноте вниз спускаться. Или сковыриваться, тут уж кто на что учился. Но у меня была в рукаве свежая техника покорения Та Кео и... белоснежные перчатки с синими пупырышками! Кто-то в форуме Винского ляпнул, что захватить не помешает. Многие на меня смотрели с уважением, а некоторые даже уступали дорогу. Я боюсь соврать и не уверен в статистике, но к закату наверху было человек двести, может и все триста. Протиснулся я на ту четвертушку, где народ плечом к плечу стоял (однажды опрокинут эту пирамиду нахрен...) и что? А ничего!!! Где-то вдалеке-вдалеке топорщатся из джунглей те "кедровые шишки". Если фотать, начинать нужно миллиметров с 500 или телескопа. Ну должен, должен я был хоть вечер побыть в своей, барангской среде, русскую речь послушать...

Плюнул я на тот закат, рюк а спину и вниз. Ага. Щас. Тут таких умных и без меня на все четыре лестницы хватает. А ещё ведь есть ещё и глупые, которые всё ещё лезут вверх! Вид на Ангкор Ват, "сансет оф лайфтайм", ля-ля-ля, тополя... Участвовать в броуновском движении на уклоне под 60 градусов (не верите? почитайте с сети про крутизну ступеней кхмерских храмов-пирамид...), где некоторые ступени шатаются, а некоторые ещё в затёртые временем века выпали, это, скажу я вам, та ещё жесть. Нафик-нафик, чтоб я ещё раз...

Какая забота о ближнем! Чтобы глупые баранги не поломали в темноте копыта по колдобинам, кхмеры покрыли всю дорогу на Пном Бакенг... зелёными мешками с песком. Кхмеры вообще с этим цветом на короткой ноге. Прямо какие-то зелёные кхмеры: ну реставрируешь ты кусок древнего храма. Так покрой маскировочной сеткой и реставрируй себе на здоровье. Нифига похожего. Давайте натянем поперёк каштаново-серой постройки зелёную, как мох, хрень, чтобы ни сфотать невозможно было почеловечески, ни мимо пройти без шараханья. Теперь танцы с бубном: "вот если три шага влево, зелёную хрень может пальма закроет..." и тому подобное. Ладно, поехали. Искал свою "карету" ещё минут двадцать - темнота, фонари в Сием Рипе редкость.

* * *

Видели, чтобы на маленьком скуттере ехало трое взрослых и двое детей? Я - уже да. Повозки с разными глиняными шнягами, влекомые неслабо рогатыми буйволами на главной улице Сием Рипа тоже видел. Еле-еле увернулись от них - встречных... Ой, что-то я опять нервничаю малёх. Даже вкусный тайский рис со свининой как-то сегодня плохо глотается. Нужно вещички собрать, письма успокоительные домой отписать. Затра в 6 утра у меня "плановый съезд с путей проторённых": 250-километровая эскапада на самый-самый север Камбоджи, на ваимнопосягаемую с Таиландом территорию, где на 550-метровой скале находится храмовый комплекс Prasat Preah Vihear, растянувшийся более чем на километр, при ширине всего 200 метров - уж такой узкий хребтик. Путеводители обещают умопомрачительный вид на Таиланд и Камбоджу.

Осталось договориться по месту с камбоджийской армией, ибо "военное присутствие" после последних вооружённых разборок в апреле там было основательно усилено. Мистер Кунн, кстати, тоже полон оптимизма. Сказал, что на границе с Таем тихо, что меня не только повезёт его собственный тесть (вери экспириенсед драйвер..), но и мой тук-тукер в качестве гида и переводчика. Ибо "операция" с ночёвкой, ночевать нам в заштатном "бейсик гестхаусе", где по-английски никто ни разу не шпрехает. После чего осторожный Мистер Кунн на всякий случай попросил оплату вперёд. О-о... %-)

"Темпол" Двухсот Харизм.

2009-11-12T12:04:38Z

Камбо 2

"Темпол" Двухсот Харизм.

Чё-т завозился я вчера со стиркой, да и профилактическая банка пива на сон грядущий была явно лишней. Текста не дописал, не выспался... Ладно, проехали. Снова ночь (4.50 - это ведь ещё ночь?), снова летит по асфальту мой синий тук-тук, мир чужой - и звуки, и запахи, а небо - родное. Ориончик, как же я тебя, осенне-зимнего, люблю... Хочу черкнуть, что братья-кхмеры по жизни жаворонки: магазинчики работают, байки, машины, тук-туки снуют, в кафешках народ зачем-то шевелится. Ужели баранги так рано едят?

Остаётся справа Ангкор Ват, контуры "шишек" едва проступают сквозь тьму. Отражаются в неподвижной воде звёзды. Чёрт... снять бы его на фоне звёзд. Может, наступит удобный денёк. Узкий луч фары упирается в огранённую камнем темноту. Мне в глаза с лёнким раскосым прищуром смотрит одна из четырёх Авалокитешвар южных ворот древнего города Ангор Тхома (и тут "h" с некоторым придыханием участвует). Двум другим ликам я сугубо по-барабану. Они вдоль стен смотрят - не перелазит ли кто в неположенном месте. Четвёртая сверлит взглядом спину, когда мы стрекочущим жуком на резиновых лапах проныриваем арку и, сторонясь бесконечных каменных нагов, каждого из которых удерживают что-то с десяток чёрнокаменных "укротителей", утерявших в пылу борьбы с оными нагами буйны головы, тарахтим к нашему главному и единственному (как я тогда по неосведомлённости думал...) сегодняшнему "призу" - храму Байон.

Глупые американские дядьки из Лонели Планет посмели сравнить Его Несравненство с "величественной кучей кирпича" ( если смотреть издали...). Взять бы их за дряблые сусала. да привести в Байон ночью... Черепичка у меня на крыше начала подрагивать уже тогда, когда мертвенно-синий луч "Тикки" выхватил из сумрака разбегающиеся по сторонам грубые, тяжеленные, покрытые резьбой колонны и стволы деревьев, вершин которых фонарик достичь просто опасался. Потом наступил черёд узких, чёрных, как просевшие могилы, коридоров. Холодный влажный камень. Скользкий мох под ногами. Шорохи.

Шарахнувшаяся в анфиладу проёмов птица подарила мне столько адреналина, что он чуть не выплеснулся диареей. Ах, чтоб тебя!!! Сердце колотится не в горле, а где-то в макушке. Останавливаюсь, прихожу в себя. Знаю, что мне нужно вверх, но где-то сворачиваю не туда. Ещё бы, я эту "цацку" ещё в жизни не видел! Становится ещё более скользко и тесно (кажется, куда уж теснее - вытягиваю руки и касаюсь противоположных стен коридора..) Опаньки... Таблички "Danger", поддерживающие провисшие плиты деревянные столбы, пропитаны какой-то чёрной дрянью. Мне однозначно не сюда... Ныряю в более широкий проход и - харе Вишну Шива Брахма - вижу крутейшую лестницу вверх. Значит, нормалёк. Значит, прорвёмся. Второй пролёт ступеней. Воздуха становится значительно больше. Стены уходят назад-и-вниз. Вокруг меня - Гм... Гм... Следует ли мне произнести вслух "величественные горы кирпича?" (с)

Они смотрят на меня отовсюду сразу. Десятки бесстрастных глаз, шеренги загадочных полу-гримас, полу-улыбок. Вздувшиеся ноздри повреждённых носов. Авалокитешвары с лицами Джаявармана Седьмого, равных которым по энергетической мощи и загадочности на этой планете, пожалуй, и противопоставить-то нечего. Я чувствую себя как на осмотре хирурга в военкомате. Это не просто холодок по спине, это выплеснутое на голову ведро со льдом. Не забывайте - вокруг почти полная темнота, только на востоке начинает чуть наливаться голубизной небо. Я забываю обо всём на свете, и безмолвно общаюсь с Авалокитешварами конической световой кисточкой верного "Петцля". Они по-моему, совершенно не против.

Тут я чувствую себя полнейшим кретином. И на что мне с собой штатив, вспышка, и целых два фонарика? Расставляюсь. Прищёлкиваю фотик. И десятью секундами позже убеждаюсь, что... я полнейший, законченный кретин и есть!!! Ночью жарко? Жарко! Кондей включить логично? Логично! Но ведь фотик и оптика тоже в этой комнате ночуют. А они-то железные, хорошо и надолго охлаждаются. И вот стою я, несчастней всех на Земле, а фотик и стёкла капельками крупной росы плачут. И сделать ничего нельзя. И сфотать ничего нельзя. А время идёт, ближе к экватору рассветы и закаты на околокосмических скоростях проистекают... Ну что, убить себя апстену? Так вот нельзя... Ни 216 Авалокитешвар, ни охрана комплекса не поймут...

Вообще с Авалокитешварами у Джаявармана VII интересно вышло. Дядька бы пожилой и зело сумлевался, что в их нелёгкий 11 век доживёт до почтенных седин и успеет отстроить храм в свою честь (Наши бльшие политики, кстати, тоже грешат храмами божьими в свою честь...). Решил Джаяварман ограничиться параллелепипедом с узкими коридорами "внутре" и богатыми барельефами по наружке. Построился... а деньги возьми и не закончись! Ну, он тут он на радостях второй параллелепипед, поменьше, сверху пришлёпнул.

Пощупал себя за бока - вроде песок ещё не весь высыпался... Тут ему крышу на радостной ноте своротило на сторону, и третий ярус подняли круглым. А потом запендюрили поверх него аж 54 (ну правда, чего уж там для себя-любимого мелочиться...) башни, на каждой из граней которых изваяли счастливую харизму душки-Джаявармана. Но дядька Джаяварман был скромный, поэтому перед любимым народом шифровался, и объявил, что это совсем не он, а Бодхисатвы Авалокитешвары.

Опа... На часах 23.42, опять я не успеваю, забираюсь в другой день. Продолжение воспоследует и спокойной мне ночи...

* * *

Ка-акие прикольные джунглики окружают "окутанный мистической аурой" Та Пром... Это что-то. Упс... Сорри. Это я вперёд забегаю. Из природной вредности канэчна. И тряпочками я эти линзы протирал, и кисточкой елозил (площадь поверхности больше, испарять должно лучше, нет?) Таки да. То есть нет. В Камбо какая-то своя физика, неправильная. В общем, оставалось мне одно: как волчаре из зоопарка по кругу третий уровень храма обегать, в презрительно надувшие на ламера губищи лики всматриваясь. Сначала бельгийская пара подтянулась, за ней - пожилой японец, увешанный вязанкой камер с пацанскими светлыми зумами, а потом и центральный купол зазолотился. Мир потеплел от любимого камина до доменной печи, но "стекляшки" мои прочухались. Тут уж масть пошла косяками, только успевай головой крутить, да японца вездесущего штативом не зашибить. Когда красками осени стали по одному загоратьсяь лица Авалокитешвар, я почувствовал, что черепица на стропилах моих начинает от поворотов головы запаздывать, и чем дальше, тем на больший косинус Фи. Когда "вспыхнул" весь храм, я забыл о фотике и дальше просто смотрел, смотрел, смотрел, смотрел и... не мог насмотреться.

Байоном нельзя пресытиться. Из него невозможно просто так уйти. Я завис в маленьком каменном центре вселенной, сжигаемый ностальгией... по этим лицам. Я буду видеть их во снах. Я буду глухо скрипеть зубами, рассматривая собственные фотографии. Я навсегда оставлю в Камбо такой кусок сердца... К которому обязательно придётся вернуться. Киношка была, что-ли, - "Увидеть Париж и умереть". Не надо мне Парижа. (Ща меня точно прибьют...) Не стоит он того. Я теперь вообще не представляю, как можно согласиться на мир иной, не увидев хоть однажды, хоть краешком глаза, рассветный Байон в реале.

Теперь внимание. Это пишется через сутки как я там был. Я трезв и ещё не пробовал "Хэппи-Пиццы". Если бы я писал это вчера, а ещё лучше "там, наверху", я бы ещё не такого наговорил. Отвал башки, таким образом, полностью состоялся.

* * *

Тук-тукер, наверное, всё понял про шарики и ролики (хи-хи...) и решил, что "клин-клином" - самое оно. "Клин" назывался Preah Khan. До этого чисто вскользь был ещё пирамидальный Baphuon, который французы реставрируют с таким ярым фанатизмом, что к новому веку мож и закончат. Фотать там можно было только подъёмные краны и таблички красным по белому "Проход запрещён". Копаясь в растревоженных чувствах и тонких эфирах, я столь же успешно "проэтосамил" запланированные на это утро Phimenakas и Preah Palilai... Так им, противным, и надо. От северных ворот дреевнего города Angkor Thom до Preah Khan-а ехать аж целый километр. Слез я со своей мотороллеризированной повозки и пошёл по мягенькому-такому песочку к мостику с положенными Нагами и каменными же дядьками, что Нагам на барангов нападать воспрещают.

Храмовый комплекс Preah Khan выглядел издали уныло и убого. Ну полтора этажа от земли. Ну башенки какие-то бессистемно пообсыпавшиеся натыканы. Чего меня сюда занесло - самому удивительно. Сунулся внутрь... Опаньки! Стоишь в начале коридора, а анфиладе узких комнат конца-края не видать. То есть, они в бесконечно удалённую точку, как рельсы на равнине, стягиваются. Проходишь несколько комнат - из них типа дворики замкнутые в стороны отходят - БАЦ! Влево и вправо ответвляются точно такие же бесконечные коридоры!!! И у коридоров - свои дворики. Пока до центра дошёл - литр воды выпил. Жарко, как в духовке даже в тени, а на солнце - ну просто полярный лисёнок в полный рост.

И стою я, вот, у статуи Будды метров трёх высотой, и тихо шизею, ибо коридоры и дворики - они везде вообще по жизни, они как график тангенса в бесконечность обрываются, и все стены резьбой по камню ну просто потрясающей покрыты, а некоторые дворики рухнувшими глыбами завалены метра на полтора-два... Самый настоящий лабиринт с препятствиями. Тут у меня удила-то и закусило-переклинило. Дойду до дальнего края быстренько, думаю, а потом как-нить бочком-рачком-галерейкой обратно. Ага. ЩАЗЗЗ!!! То в один дворик за фоткой, то в другой коридорчик, то в третью комнатку... Вот он уже, вроде, и выход... Да, выход. Но - НЕ ТОТ. И что характерно, у меня нет ни малейших идей в какую сторону теперь выбираться к тук-туку!

Обошёл четвертушку комплекса тропкой по наружке. Не, думаю, насквозь - быстрее. Ага. ЩАЗЗЗ!!! Трое в лодке не считая собаки, Кэмптон-Кортский лабиринт, дубль два.: "мама, а вот снова моя булочка..." В смысле в этом дворике я барельефы танцовщиц-апсар, лишайникми покрытые, фотографировал. Вот вам и "Святой Меч"... Не знаю, в котором месте у Preah Khan-а меч, но если ещё полчаса поброжу по духоте, мне точно Khan-а, и без Preah и без меча. Спрашивать у гидов где выход - стыдоба. Ладно бы был просто баранг и баранг, а то ведь получается законченый топо-кретинг-баранг! Перегрев мозга налицо.

На каком-то из этапов вольных странствий даже чутарь испугался. Не, не потому, что потерялся. У каждого из 4 выходов "чужие" тук-тукеры дежурят, доехать до цивилизации - вопрос двух долларов. Стала меня вдруг дрожь бить. Мелкая-такая, противная, как будто мурашки ползают. Гы, думаю, прикольно... Для малярии по-любому рано: второй день всего. Сел тихонько в тенёчке, мордаху из бутылочки умыл, отхлбнул преизрядно, остатки вылил на черепушку, отдыхаю. Обдумываю ситуёвину. И тут до меня, наконец, доходит, что это лёгчайший ветерок по комплексу гуляет.

Я уж и не знаю - перепады температур какие, или что. И ветерок этот чуть охлаждает мокрую одежду, отсюда и странное ощущение в спине. Здоровье моё сразу поправилось, а вскоре и выход нужный нашёлся. Оказыавется, что топо-кретинг-баранг уже однажды приходил к нужному выходу. Но не обнаруживал барельефа бога Вишну, которого долго и усердно фотографировал. А как, скажите, его было можно обнаружить, когда Вишну был подмечен и сфотографирован не на стене Preah Khan-а, а на стене, которая всю территорию комплекса огораживает!!! Некоторым определённо следует пройти курс питья зелёнки...

Вот так я в один единственный день ознакомился с двумя "нетленками" самого близкого к молдаванам по духу камбоджийского императора Джайявармана VII - Байоном и Прех Кханом. Раз уж зашёл об этом разговор - после всего увиденного - вот как вы думаете, кого отныне и впредь я считаю Строителями с большой буквы а кого - жалкими комедиантами?

После Прех Кхана мой драйвер сделал попытку своего верного баранга замордовать. Сначала послал по тропке в джунгли, распинаясь про какого-то "райно". "Райно" это мы после Замбии понимаем. По-русски носорог. Но что там дальше с этим "райном" произойти должно - тупик. Английский у драйвера есть, но он камбоджийский, и хромает асинхронно с моим. Шёл я, шёл, вышел на огромный круглый загон из камня, погружённый в землю метра на два. Ага. Наверное "райнов" тут держали... И надо было мне по жаре из-за каменной канавы пилякаться?!! Убивать.

Посещение "аквариумов" Preah Neak Pean удалось ещё более захватывающим. Снова тропинка в джунгли, широкая, машина проедет, в конце туннеля - неслабая комариная топь, метров на полста, если не с гаком, через которую две дорожки из толстых брёвен на столбиках, ибо движение двухстороннее, а доски шириной сантиметров 30. Иду. Доски хрустять и прогибаются. От ща я вам тут это конкретное "Всемирное Наследие ЮНЕСКО" буду немножечко рушить... Переполз. Мегапостройка: большой круглый бассейн, по сторонам четыре квадратных поменьше. Соединены каменными арками с каналами, посередь центрального - каменная шишка-пагода, подпёртая суровыми брёвнами фигура лошади и две переплетёных гадюки без голов. И обратная логика водотока: у нормальных людей из крайних бассейнов вода поступала бы в центральный. Тут же только когда центральный резервуар переполняется, вода перетекает в маленькие... Как оно заполнялось, знают только античные кхмеры...

Допиваю вторую после "Кемптон-Кханского" лабиринта поллитровку воды - сегодня ношу с собой четыре, потому что вчера к трём пришлось ещё пиво и тоник по месту докупать - ползу по доскам обратно. Прямо в густые сети местной мелкоты, знающей английский в пределах "вер ар ю фром?" и "уан долла". Как забавно они это своё "уан долла" произносят... Атас. Очень тяжело отказать. Поэтому на вопрос "вер ар ю фром?" смело отвечаю "уан долла". Детишки впадают в ступор. Не, ну реально - "Уан дола" звучит в их тональности точно как Молдова. "Молдова" тоже вызывает ступор, но менее продолжительный - улизнуть не успеваешь.

Следующий в череде сегодняшних исследований получался попутный комплекс Та Сом. Что-то там в нём такое было... склероз. А читать на ходу тук-тука мелкие буквия "Лонели Планет" - смерть тайским оккупантам. Почему тайским? Потому что послезавтра мне ехать за 200 км, на самую границу с Тайландом, трогать пальчиками второе (и единственное кроме Ангкора...) Наследие ЮЕСКО - храм Прех Вихея (Preah Vihear), который тайцы раз в пару лет объявляют навсегда своим и производят самозахват (прям как крымские татары, чесслово)! Потом ЮНЕСКО при поддержке камбоджийской армии (галантерейщик и Кардинал - это сила!) грозит из-за океана (ядерным?) пальчиком, и Прех Вихею нехотя возвращают Камбо.

Та Сом меня как-то не так, чтобы впечатлил. Я уже различаю узнаю общие элементы архитектуры, ещё немножко и стану правильно чествовать имена всяких номерных Сурья-и-прочих-растудысь-их-в-качель-варманов. Поворачиваю я оглобельки к тук-туку, а таки выклянчившие у меня кровный бакс "уан доллы" не отпускают: "Хей, миста... Трии... Трии"... Может тогда уж сразу пять?!! Или сто? Не, руками машут в сторону самых дальних ворот. Жарко - час дня. Полярный лисёнок как жарко... Но надо идти. "Бачили очи, куда хотели, йижте, шоб повылазило"! Доплёлся я за за ворота и... И... Ну, в болотце на задницу не сел - уже счастье. Растёт прямо на воротах дерево. Мега-дерево. Гига-дерево. Все наши почтенные пятисотлетние именные Дубы Штефана чел Маре сопят этому дереву аккурат на пять дюймов ниже пупка (ну вы меня поняли, да?). Супер. Не зря ходил!

Тук-тукера адназначна пора свергать с его дерматиновых козел обасфальт. Да понимаю я, ты тут "прямо за углом" храмов сто знаешь. Но я ж ща сдохну! Ну ладно, ладно, ты и дикообраза уговоришь. Хорошо, что по дороге. Пусть будет "Истерн Мебон". Для несведущих - Истерн Мебон" находится ровно посередине Истерн Барая. Понятно, да? Ладно. Издеваюсь от усталости из-под креативной противомоскитной сетки (запомните о ней, вам о ней только через два дня читать). "Барай" - это такой типа мелкий "тазик" для хранения запасов воды города Агкор Тхома - он небольшой, всего 7х2 км. Вот и я говорю - ОГО. Наш Кишинёв 15 км по самой длинной диагонали. Самые сообразительные уже догадались, что раз есть Истерн Барай, то логично предположить существование Вестерн Барая, он на километр, что-ли длиннее будет. А население Ангкор Тхома достигало, по мнению авторитетов, миллиона человек... Эх, Шизино ты моё, Шизино, когда у тебя будет миллион?

Короче, Мебон - это храм на бывшем острове в геометрическом центре ныне высохшего Барая. Если меня разбудить жаркой августовской ночью и спросить, какой главный кайф имел место в Камбо, я отвечу - нет, не храмы! - рассекать пространство на тук-туке. О Боже... Настоящий ветер... Прохлада... Что, пыль и тряска? - Фигня-с, я вам громко кричу! Божественное, райское, незабываемое, непередаваемой сладости ощущение... Пока я карябался по крутющим неровным ступеням на тот террассировано-пирамидальный Мебон, к статуям слонов, львов и готическим башням в три ряда (пишу, вот, и хихикаю - в то время я ещё не ознакомился с "правильными" лесенками храма Та Кео...) - два часа дня, пот чуть не шипит на камнях, а подошва, похоже, уже подлипает - успел помянуть "добрым тихим словом" всех близких родственников тук-тукера по материнской линии, вплоть до 12 века, когда тот Истерн Мебон строился.

...Зато сколько было счастья посидеть в тенёчке, рассматривая бескрайние джунгли, нереально живописно обросшие зелёным бурьяном жёлто-каштановые башни-близнецы, тонкую филигрань резьбы по камню, но больше всего (sic!) выпученные глаза и алые галстуки языков на плечах поднявшихся на Истерн Мебон после меня... Душевно отфоткался, впил залпом поллитруху воды и, пока Н2О не полностью испарилась, вниз чухнул. Вези, говорю, шайтан, меня прямо домой. Да я понимаю, что Та Кео "прямо за углом" (Боже, как я был дальновиден в ту секунду...) завтра твой Та Кео окучим по полной программе.

Так оно и было. Но уже завтра...

"Темпол" Дождя

2009-11-09T14:48:43Z

Камбо 1

Группа Роулос и Ангкор Ват

Вернусь на пару-другую предложений в вечер. Камбоджийская жара после тайской уже не выглядела столь опасной. Опасными выглядели комары, весело танцующие у круглых ламп, освещающих дорожку от взлётной полосы к зданию с официальными властями. Главное - с новыми правилами безопасности хренушки в ручную кладь спрей или крем пронесёшь. Убийцы... Гы-гы. Тут тоже боятся H1N1 - все погранцы в белых намордниках. Форменные кросавчеги. Заставили заполнить бланк что не сопливлю, не кашляю и головной болью не награждён. Заставили внимательно посмотреть в веб-камеру, лазерным сканером считали номер визы, пришлёпали степлером в паспорт иммиграционую карточку.

Больше всего меня повеселил мокрый штампик "Used", поставленный на распечатаную PDF-ку визы. У меня с собой таких распечаток аж 4 штуки было. Получил команду вырезать "визу" и тоже пришлёпнуть степлером в паспорт. Вот, собссно, и весь иммиграционный процесс. Сданый в багаж рюкзак (что странно...) допутешествовал без проблем. Таможенники даже не появились, хотя декларации нас заставили заполнить ещё в Тае. Бобёр счастливо выдохнул: заставь они меня развязывать верёвку и снимать страхующий мешок, я бы час точно убил. А реши они посмотреть, чть внутри (аппарата просветки я что-то не заметил...) ночевать мне в аэропорту.

Табличка с моим именем в толпе действительно была. Была и посаженная на фаркоп мотоцикла "двуколка" с тентом. Так вот ты какой, знаменитый "тук-тук"... Сверху (Белый Маста... тьфу, белый баранг привычно местечко у окна выпросил) Сием Рип выглядел единичными огоньками "in the middle of nowhere" (по американской классификации). "Тьмускорпионь" за комплимент потянет. Как-то не удивило, что фыркающий фрирайд от аэропорта до города - аж 5 километров - проистекал в кромешной тьме. Дома стояли чёрными, супились пальмами, делая вид, что неживые как класс. Куда меня везут (и зачем меня туда везут) оставалось загадкой. Чай там, куда везут, уже котёл над костерком вскипел... хорошая еда приехала, крупная, наваристая.

Воздух меня очаровал: пахло какими-то незнакомыми цветами, да и влажность, несмотря на мерцание луж на обочинах, не доставала. Свернули с асфальта на покрытые лужами колдобины, тридцать секунд тряса - и я в Жасмин Лодж. Двухэтажный домик с навесом, широкая веранда, топчан-лежанка на манер крымских дастарханов противомоскитной сеткой затянута. Комнатка 4х4 метра, кинг-сайз кровать (ну ничуть не меньше, чем в тиранском "Шератоне"), тумбочка с 14" теликом, вешалка, кондиционер, пара ночников да вентилятор. Санузел совмещённый, он же душевая кабинка со сливом по центру. Горячая вода компактной "электрогрелкой" обеспечена. Ну а что вы хотели за 12 долларов в сутки?!! Завтра мож клацну на память...

Из приколов - как я делал "закладки" налички (Кто их тут знает на предмет порядочности). Тягать всё с собой - стрёмно. В рюкаке ныкать - стрёмно - это вам не пластиковый чемодан уважаемого производителя. Подключил науку главного васаби-та Жана Рено - "прятать в вещах, которые можно вынести - нельзя". Ковырнул отвёрткой крестиком пару розеток (хорошие они тут, объёмистые-такие микро-сейфы), кондиционер "обогатил" и стало мне чуть легче. Пока разложился - хозяева куда-то поныкались. С водой, читайте, "зубен клац-клац" случился. Не вопрос, кружка и кипятильник дя чего с собой? Бульк полуночного чая и - баинькать...

* * *

Спал архиотвратительно. Вернее, совсем не спал. Мысли всякие шебуршились, кодиционер журчал, мозг вовсю бодрствовал не мог нервное напряжение снять и всё тут. Ах, ну да, ну да, вспомним о пятичасовом сдвиге времени. Тельце-то думает, что сейчас двенадцать минус пять! Где-то часа в три ночи зарядил угрюмый дождь с молниями, пузырями, воем цикад и ещё каких-то шумных насекомышей. Вот тебе и "панамка"... Понос мыслей ещё больше: всё плохо, нафига ваще поехал, говорила мама - сиди дома и всё такое. Тупо пялясь в вентилятор на потолке, жду четырёх утра...

* * *

Дождь не прекращается, но мой тук-тукер как штык - минута в минуту. Смотрю я на его обтекающий струями дождевик и спрашиваю: ты полностью шуре, братец, что оно стоит того, чтобы в соседний городок на рассвет пендюриться? В душе-то понимаю, что у него зарплата в человеко-километрах. Задумался мой тук-тукер. Надолго. Сам вижу, что дядька честный. Ну, давай попробуем? - говорит. У нас, типа, в Камбо, дождь запросто просторами одного города ограничен бывает. ЁКЛМН, думаю. Турист я или в куда? Потопал за дождевиком, на рюкзак встроенный "презервативчик" натянул, хай-давай, говорю. Дождь зажигает, в свете фар лужи пузырятся, только что не квакают, как краснобрюхие жерлянки своими резонаторами в брачный период. Мир спит, только цикады крыльями пилят. Сижу я, укутанный вместе с рюком в дождевик на мокром сиденье тук-тука, и думку думаю: какой же я реально баранг. С большой буквы баранг. Из всех больших букв, кроме последней: БАРАНг.

Сначала поехали в противоположную сторону: пропуск в археологические достопримечательности выправлять. Атас: На часах четверть пятого, все 8 касс работают, ещё и по второй девушке, на глупые барангские вопросы отвечать, к каждой приставлено. Мелочиться я не стал: купил пропуск все на семь дней. Теперь в Ангкор Вате прогресс: пропуск в течении месяца действителен, можно хоть через два дня на третий ходить. Однодневные пропуска продают по 20 убитых президентов (по-взрослому так, ага, учитывая, что второе с мясом, рисом и овощами, которым наедаешься от пуза, идёт по 2 доллара...). Что, имея данность в виде площади сооружения, что я даже учитывать боюсь - удел лохов, ламеров и... спринтеров. Если на три дня стоит 40, почему не взять сразу оптом на неделю, за 60? Тем более что я почему-то глубоко уверен, что найдутся местечки, куда нужно "контрольно выстрелить".

Вытащили на улицу 2 лампы, веб-камеру на шарнире, прицелились, в цвете пропуск распечатали, заламинировали, дырочку за сегодня пробиваем? - интерсуются. Да дефлорируйте, отвечаю, чего уж там мелочиться... По второму кругу траверсируем Сием Рип, выезжаем в рисовые поля (кстати, их главная магистраль NH6 по гладкости и качеству покрытия легко конкурирует с молдавскими). С дождём всё в порядке до самого городка Ролоус (его тут "Роло" зовут). Его много и эффективно. Я уже руки потираю, - дам, думаю, пару-другую баксов за ранний подъём, и свезёт меня-муравьишку тук-тукер "нах гестхаус". Щас. Именно конечно. Прямо перед нашим носом (а едем мы строго на восток...) тучи начинают краснеть и лопаться, что арбузы спелые. К самому крупному в комплексе храму Баконг подъезжаем в такой мерзкий-премерзкий дождец, которому луж не подставляй, но дай на линзу обнажённую хоть пару раз капнуть.

Отцом - Никоном молю, не подведи, умеренно-всепогодный D200! Проверяющих пропуск оказалось аж двое, осматривали его (и меня) ой придирчиво. Может экстра-денег хотели, да хто ж им подаст. Я уже-таки совершенно "не любить" японцев. Мало того, что раньше меня приехали, так у них ещё и зонтики, а я, как последняя сельская лошара, блендой капли отпугиваю! И стало мне стыдно. И подался я, балахоном зелёным по ступеням скользким, как невесть что, шурша, каменных слоников, по четырём углам пирамидального комплекса установленных, осматривать. Ох, непростые там были ступеньки: не бывает лёгких путей на вершину Храма, читайте, к Богу - сантиметров по сорок в высоту. А ширина - полподошвы. Скользят стервецы-саломоны, что подорванные, не навернуться бы впопыхах зажимания диафрагмы и раскорячивания штатива... Японцы тоже высоты стремаются: один другого заботливо-так под локоток спускает, а второй два штатива на себя навьючил. Хорошо по английски лопочут, басурманы. :-)

Лады, к Роулосу. Я даже не возьмусь сравнивать, к чему бы настолько старому, но человеческими руками обработанному, мне прикоснуться в этой жизни посчастливилось. Конец 9-го столетия - это вам не дульки воробьям крутить... Я вообще в полных непонятках, как оно до наших дней настолько хорошо сохранилось, как это селяне камушки бесхозные по домам-огородам не растащили... Лоснящуюся ручейками влаги аспидно-чёрную пятиуровневую пирамиду Баконга, окружённую осыпающимися почти оранжевым песочком восемью башнями мне, наверное, не забыть никогда... Мощью и толщиной плит постройки прямо с ног валит, воистину земное отражение священной горы Меру (кхмерской версии Олимпа) Император Индраварман Первый нашёл, как себя правильно увековечить... А злобных львов, пасти зубастые вдоль пролётовтлестниц оскаливших, я учитывать просто сбился. Японцы, по-моему тоже, потому, из-за этого и ушли пораньше. Спасибки им, однако: остаться один на один с древним гигантом, ребяты, это что-то...

Монахи за оградой пели что-то жизнеутверждающее, курили благовония (супер, непременно закуплюсь до отъезда местными арома-палочками, индийские по приятности даже рядом не валялись), но клянчить денег не подходили. Пока я отрывал себя за уши от Баконга, дождь прекратился и обрушилась липкая, влажная жара. Я скоро плюнул на крышку объектива: десять секунд и передняя линза запотевает насмерть, упаришься ждать, пока ей полегчает. Полный атас - дождя нет, а я как та мышь мокрый. Весь мокрый, от макушки до, простите, трусов. Даже двигаться не надо - стою и обтекаю, как снеговик. Чувствую, плохеть начинает. Подташнивает как-то гадостно... Индру ему в Варман, Баконгу этому, почапал-ка я к тукеру. Нет, стоп. Надо Нагов многоглавых на прощание клацнуть. Любят тут многоголовых кобр в наступательной позиции, однако... Только головы все почему-то не сами по себе, как в природе, а на капюшон раздутый пришандорены... Ещё и каменная "колбаса"-туловище (потолще меня в самом откормленном месте, между прочим...) метров на пятнадцать вдоль озера, храмовый комплекс окружающего, тянется...

Какой молодец мистер Кун, что подсунул мне тук-тук, а не машину. Кондиционер-фтопку!Только небо, только ветер, только Пре Ко впереди... И тошнота мгновено прошла, спасибо Шиве. Жаркие ручьи пота по всему телу, правда, остались. Храм Святого быка? Именно так: на шесть башен в два ряда, каждая с собственной сводчатой комнатёнкой-прасатом, три каменных быка, взлежа на брюхах, пялились. Колоритные, откормленные, со всеми причитающимися меж ног "причиндалами" в два сложенных кулака. Но в храм быкам путь был заказан: три пары львов лепнину храма охраняли. Лепнина процентов на 80 показалась мне новоделом: хороший 300-й цемент.

Времени - 8 утра, народ повалил. Два немчины, у каждого по два "Кэнона" 5D Второй Марки, русские вьюноша с девушкой (шифруюсь, делаю вид, что никакой я не свой...), толпа бойких англоговорящих старичков. Один из "братьев во Кэноне" зырит через плечо, как я попастых львов фотографирую. "Любишь глубину?" - одобрительно кивает. Ща я всё на свете брошу, и буду ему про "выдающуюся назад" попастость объяснять... Я такие торчучие попы до сих пор только у нигерийских тёток видел: можно смело по бокалу пива на каждую ягодицу _сверху_ поставить, и она, не расплёскивая, нести сможет... Снято. Ну что, гулять так гулять, Лолеять так Лолеять?

К Лолею ехали по грунтовке меж рисовых полей. Мне опять пришла мысль про противопехотные мины и стало не по себе: как-то я про них, Баконг периметром иследуя, опасно запамятовал. Спокойствие, Баконг давно разминирован. Вопрос в том, что я ходил там, не ДУМАЯ об этом, что само по себе плохо. Лолей после Баконга и Пре Ко был, этак, на троечку. Зато железных ящиков для подаяний "болеющему монаху" накопилось аж четыре штуки. Башни были мало что ветхими и скреплённми металлическими лентами и тросами, так реставраторы ещё и металлоконструкции решётчатые меж них впендюрили. Нам такие модернистские башни не нужны! Задняя пара "святынь" императора Ясовармана Первого вылядела посвежее, щеголяла только деревяными подпорками, что смотрелось органично и заслуживало одобрения в технике HDR. Современный, с иголочки, монастырский комплекс на фоне древних развалин выглядел кич кичем. Всё равно его сфоткаю, потому что "лакокрасочность" броская.

В десять утра я понял, что с Роулосом пора завязывать: мозг думал о кровати (желательно мягкой...) и кондиционере. (желательно способным на - 10). Да и пыльно как-то вокруг стало, всё на зубах скрипит, как будто дождя полночи не было. Когда вернулись в Сием Рип, на радостях купил аж 24 поллитровки воды и 3 пива (чего уж там мелочиться...) Зажигалку тоже купил. Две. Ибо неочевидно, что страшнее: закопанное где попало наследие Красных Кхмеров или комары, весело кусающие их потомков... Кстати, руки надо мыть вдвое чаще: "боткинские" какие-то глазки у моего тук-тукера, ... :-) "Дома" грянулся о кровать, с трудом титаническим приоткрыв один глаз перевёл будильник с 4 на 14 и рухнул в "смолу без сновидений".

* * *

14.10 Тукер "тукает" меня в направлении Ангкор Вата. Почему имено его? Просто: мне настолько понравился Баконг, что требуется адекватный "клин-клином". Пропуска, кстати, у храмов перепроверяют с завидным пристрастием. Комар носа (тьфу-тьфу-тьфу, чур меня...) не подточит. Крыша от масштабов комплекса у меня начинает шуршать ещё на подъезде. Мы долго, очень долго едем вдоль канала шириной метров двести, если не больше. Это сколько футбольных или рисовых угодий тут сгоряча затоплено?!! Жалко, крокодильчиков ЮНЕСКО в прудах у своих наследиий разводить не разрешает. Очень, очень органично могли в антураж вписаться... Всё. Засыпаю, даже сидя. Ангкор Ват и торжественный жор ("ужин" в данном, конкретном контексте прозвучит пресно и никчемно ) волею грядущего в пять утра Байона переносится на завтра.

* * *

Снова флешбек во вчера. Что же там вчера было с тем Ангкор Ватом? Ах да, ужас, какая здоровая дура. :-) Может на этом и остановиться? Анекдот помните - "Ну ужас. Но не "ужас-ужас". И уж точно не "ужас-ужас-ужас". Всё познаётся в сравнении, а сегодня я уже могу сравнивать Ангкор Ват с Прех Ханом - Preah Khan. Они здесь почему-то концевые "h" читают. И наши, раз уж разговор в лингвистику забрёл, "темпли" называют "темпол"-ами (дывысь, Мыкола, як цеи Кхмеры... и дальше по тексту)

Ладно, не томлю. Кажущийся в Гугле тоненькой ниточкой подъездной путь к Ангкору Вату, чисто пешеходный в наши дни, в реале шириной метров десять при длине полкилометра. Этакая миниатюрная кочковатая "Полтавка" из известняковых плит (молдаване меня поймут). Украсившись балюстрадами из нагов, упирается она в почти сплошной километровый "заборчик" с главными воротами. Над заборчиком топорщатся знаменитые кедровые шишки (для русских) или ананасы (для африканских) ангкорских башен числом пять, и ещё две шишки поплоше, у которых белки обрызли верхушки. Я всё-таки склоняюсь к русской версии, ага. Развалюшки библиотек и бассейны мы пока опускаем, хотя меня сразу понесло именно в библиотеку, типа грамотный.

А потом организм подходит, собственно, к темполу (учу олбанский, тьфу, кхмерский)видит резьбу по камню и тихо шизеет. Если разобрать прямоугольник стен в прямую, резьбы суммарно набежит на добрую треть длинее, чем водопада Виктория, если вы представляете, что имеется в виду (да-да-да, издевается, гад!). И водят злые гиды покорных барангов по периметру часами, пересказывая Махабхарату наизусть. Ибо "махабхараты" там этой есть и есть. Если битва - то всё войско повзводно, если адские муки - то до самого распоследнего прелюбодея и ворюги. Я по приколу стал слонов считать - их там меньше всего казалось. Запутался и сбился, на второй по счёту стене, потому, что почувствовал, что голове "полный Ворднет" - причём параллельно английский, французский, русский, японский, итальянский, испанский... Прочих языковых меньшинств тоже присутствовало, но их я "нихт ферштейн, но компрехендо".

Повеселившись табличками "вы поднимаетесь на свой страх и риск" взобрался я по крутым ступенькам в сам комплекс. Захватывающе. Глаза разбегаются, как у хамелеона, и так уже дальше и живёшь. Царство Камня. Королевство камня. Ощущение, что земля прогибается под постройкой, приходит и остаётся. Красиво. Очень красиво. Ошеломляюще красиво. Кто там любит Египет? Пирамиды - булыжник на булыжнике в сравнении с ЭТИМ. Теперь я верю, что на каком-то из этапов строительства доблестные кхмеры выработали все местные запасы камня. Если уж современные граждане проникаются благоговением по самую аорту, что оставалось древним? ЁКЛМН... Всё вокруг - спошной 12 век! Родные молдаване в ту эпоху максимум пещерку в три комнатки ковырнуть были в состоянии и "Храмом" наречь... В общем, "яка держава, такий и "темпол". :-)

Я ходил 4 часа. Быстро ходил. Два литра воды выпил, три выпотел и высушил... "Заворожённый", "пришибленный" - не те слова. При всей своей интеллигентности (кхе-кхе-кхе) нормативной лексикой в описании увиденого и прочувствованного ограничиться не смогу. Посему можете смело считать, что несколько семиэтажных абзацев почикано цензурой. Что удивительно, чувства подавленности масштабом сооружения не появлялось. Эйфория-да, мурашки вдоль позвоночника - сколько угодно. Не пытайтесь делать какие-то выводы для себя по фотографиям, даже самым лучшим. Сколько гигапикселей в гору не ссыпь - пустое. Надо ходить по этим просторам. Надо обтекать липким горячим потом, которому не суждено высохнуть на этой убийственной, сворачивающей кровь жаре. Надо прикасаться к горячему, ноздреватому камню. Надо до хруста изгибать шею, чтобы увидеть вершины "кедровых шишек", которые щекочут мягкое брюхо неба... Надо ПОБЫВАТЬ здесь. Хотя бы однажды. Потом уже можно смотреть фотографии "мастеров". И проникаться пониманием, что фотки - это даже не часть истины. Не её крупицы. Просто ничто ни о чём...

Закат, как и все ленивые баранги, я встретил у левого, если смотреть с запада, бассейна. Я теперь понимаю, почему они, то есть, мы - баранги. Мы вытаптываем сочную камбоджийскую зелень ну точь-в точь как овечьи стада склоны холмов моей самой любимой, прохладной осенней Молдавии... Купил стеклянную бутылку пива "Ангкор", залпом дёрнул (а это, извините, литр...) пока прошёл от киоска к озерцу - метров пятьдесят - пшшшшик! - всё пиво уже в изгвазданную от частого утирания репы рубашку впиталось. Пыль в Камбо - это просто катастрофа. Цвет - смешайте один к двум чили и куркуму. Вездесущесть - сверхтекучему гелию на зависть. Провёл рукой по морде лица - руашку можно стирать. Потому, что учусь у местных: они исключительно с длинными рукавами ходят. Но я - никчемный имитатор, ибо пододеть под рубашку футболку, как это делают истинные профессионалы, меня не заставить без контрольного выстрела в затылок. Не успеют они выстрелить... я раньше от перегрева ласты склею.

Штрих к портрету камбоджийцев - пока пиво покупал, бленду на столе "проэтосамил". Хозяин за мной побежал, в толпе человек в пятьдесят нашёл, отдал... Закат вышел так себе. Чего можно ожидать от ясного неба? Чуть пожелтело, чуть порозовело и аля-улю. Никакой тебе сатисфакции. Или одна сплошная сатисфакция. Тут уж от уровня культуры зависит. Вот только тебя, гражданин немец, с твоим "иногда всё небо красным становится, тогда и нужно закат снимать..." мне недоставало. И пошёл я под бешеный рёв цикад мимо библиотек и нагов, монахов и братьев-барангов, через мост из почти чёрного ракушечника, к своему заждавшемуся тук-тукеру. Прикольно: прищучить досуха аккумулятор за один день мне в Крыму не удавалось. Вот что флешки 16-гигабайтные с неокрепшими умами делают...

* * *

Нет. Я-таки не закончу на этой радостной ноте. Ведь ещё был обжор, простите великодушно, ужин. По первому дню визита решил я быть благоразумненьким и во все тяжкие злачных мест не пускаться. Ща мы законтролируем, чем любезнейший мистер Кунн-Ванкунн постояльцев потчует. Перешёл магистраль (я живу в старом здании, предпочитая тишину и уединение толпам и загазованности) поднялся в "ресторан на крыше". Меню на три листа? Респект и уважуха - недурно для гестхауса за 12$ одиночный номер. Я по наиву думал, тут окромя "омелетте" и "бакетов" (французская булка) один зелёный чай.

На первое голодный с самого утра молдавский баранг изволил возжелать говяжьего супа (лишнее жиденькое в Камбо никогда и никому не повредит) -2$, на второе - свинину с рисом на парУ - 2$, на третье - горячий чай с лимоном за какие-то мизерные копейки. Странные тут у них обычаи. Первым принесли второе. Не так, чтобы замбийские порции: 4 кусочка мяса в 2 пальца длиной-шириной, огурчики-помидорчики свежие, риса, правда, не по-децки отвалили - по домашним меркам на двоих. Блин. Я таки куплю рисоварку! Как дома ни пыжусь, такой божественной мягкости при нужной сухости получить не могу.

Полил рис соевым соусом, на мясо чили побольше - вообще я в "той жизни" предпочитаю табаско - трескаю. Верите - с каждым глотком жизнь налаживается! Потом мне приносят супчик... в здоровенной-такой салатной миске, порцайка - грамм 700. Ого, - думаю. Тут начинается самое интересное. Я взгляд от супа оторвал... а на столе передо мной ЕЩЕ ОДНА ПОРЦИЯ РИСА материализовалась. К супчику типа, дуплетом. Они определённо хотят вырастить меня на фуа-гра. Унеси, говорю, знущавец узкоглазый, ты рис этот поскорей. Я тебе чаевые и так дам.

Пробуем-пробуем... Эээ... Мнэээ... Шо-та я там такое невнятное мемекал, что я типа крут, "табаско" и всё такое. Первая ложка супа показалась мне концентрированной серной кислотой. Я даже привстал, глянуть не протек ли супец насквозь. Оказывается, я совсем не умею правильно перчить супчики... :-) Спокойно. Спокойно. Это они не со зла. Это - лекарство, а не яд (хрена-а-а-ася, сколько лекарства!!! Убива-а-ать!!!) Промокнул я увлажнившиеся глазки салфеточкой, не без труда подавил приступ кашля, и... стал стоически есть суп. Баранг я, в конце-то концов, или как?!!

Если абстрагироваться от бритвенной остроты, супчик был неплох. По цвету - как хорошая настойка горчицы. Присутствовали тонкие лепестки (именно лепестки - миллиметр максимум!) говядины числом тьма и... упругая зелёная трава числом копна. Думается, это был знаменитый "лемон грасс" - "порей" действительно имел очень приятный лимоный вкус. Боже... Ну и тюбик набил... Так есть нельзя. И куда мне, простите, теперь поллитровый бокал чая заливать?!!

* * *

Пишу, а пузень урчит, что движок от "Жигулей" - на часах восемь вечера второго дня, я с 4 утра на ногах, внутри из еды одна вода - не могу в течении дня есть. И так-то дохну от жары, а уж если огненого супца перехватить... Всё, звиняйте, люди добрые за многословие, кроме вас и поговорить-то по русски не с кем. Ща "петцль" снаряжу и потопаю по своим колдобинам ужинать. Сегодня у меня в планах нац. кхмерское блюдо "амок". Может мне повезёт, и повар забудет его "правильно" поперчить, а? :-)

Камбоджа - День 0

2009-11-08T04:00:14Z

Камбо: День 0

7:50 (GMT+2) Бортовой кондиционер всю ночь жёг не по-деЦки - вместо того, чтобы после цикла охлаждения культурно выключаться, он начинал печь так, что перегревающийся реактор из третьего Doom-а завидки возьмут. Что есть сие, если не потужки приучить меня к контрасту кондиционированных такси и напоённой весенним зноем окружающей среды? Может, следует сказать спасибо?... Под самый рассвет открыл для себя Mythos и Midori. Ай да янычары - вынести New Age в отдельный раздел, не позабыв при этом включить в меню свежий концерт Amethistium-а - уважуха! По возвращению напрягу мускул торрента... Омлет с охотничьей сосиской был усилен "группой огневой поддержки" в составе раскалённого тоста с индюшиной грудинкой, оливками, сыром Гауда, фитаками и йогуртом с ананасами. При настолько подвижном, как у меня сейчас, бытие - одну ногу вытянул, притащился, как кузнечик сложил, другую вытянул, окончательно притащился, сложил - можно навсегда расклиниться в кресле нижними 90+n. Нет, n в контексте трапезы недобор. Следует писать m, а если не "захомячить" в несессер с носками галеты, сливовое повидло и масло, то все m+1. Да. Да. Ещё один черри джюс, пожалуйста... :-)

А под крылом, между прочим, уже Рангун. Мьянма... Хорошее название для страны. Мягкое и упругое, как взбитые сливки (натуральные!) или... манная каша.

* * *

10.07 по Кишинёву, 15.07 по Таю. Ой-ой! Я, конечно, с недосыпа могу ошибаться (что вряд ли...), но новому тайскому аэропорту Suvarnabhumi (три года -это новый или нет?), нервно подпрыгивая, дышат в пупок все виденные мной воздушные ворота, включая Франкфурт, Рим и Стамбул. Я впервые пожалел, что у меня нет велосипеда: как положено, зал прибытия от зала отправления отделяли километры бетонной, стеклянной и металлической пустоты. Гоняющие туда-сюда электромобили казались букашками, а уж пешеходы... Аскарида я ползающая, а не гражданин Молдовы. Начал потеть. А ведь это кондиционированный аэропорт...

Влажность, ЕКЛМН. И пахнет тут хорошо - жареной картошкой и чуть-чуть разогретой резиной. Чисто подсознтельно, боялся я встретить нигерийские запахи... Коль асоциативный ряд до Легоса докатился (Лагос - он только для тех, кто там не был...) пойду мыть руки с мылом. Надо вспоминать старые привычки: ЮВА, как и просто Восток - дело тонкое...

32.03 Бата - доллар
48.21 Бата - Евро

8 долларов в час интернет! Сцуки. Так я и до ненормативной лексики скоро докачусь... Простите, родные и близкие, по испорченности "Телекомом" не готов я пока к таким убыткам на связь. Вереницы вот-вот готовых заняться любовью червяков вместо привычных надписей. Мяукающая требующими вискас кошаками речь. Незнакомые фрукты (то есть, это я так думаю, что фрукты, потому что в одном ряду с арбузами лежат...). Полки арома-масел для массажа всего, что вы в состоянии себе навоображать.
Футболки по 13, но вышивка того заслуживает. Целая армия пузатых Будд из чего-то, по весу как чёрное дерево, но посветлее - благородный-такой дубовый оттенок. 20 дохлых президентов. Стильные дамские сумочки - по 125. Очень аккуратно сшитый кожаный городской рюкзачок - 160. Это я не в контексте рекламы. Это то, что сразу цепляет взгляд, потому что здорово выглядит.

Рассматриваю проспекты тайских природно-нырятельно-отдыхательных завлекалочек и чувствую себя не просто чужаком, а порождением другого мира. Возьмите жителя Саракша, перевезите на Землю. И небо у них тут синЕе, и вода зелЁнее, и девушки улыбчивей. Спинным мозгом чую, Фотошопинг всё это! Шутка. Скунсу понятно, что всю романтику мы привозим с собой, но в Таиланд мне уже тоже почему-то хочется... Спецом ничего про Тай перед поездкой не читал/смотрел, но видится, от Камбо будет он отличаться не просто так, а по-особенному.

Чрезмерную болтливость и орфографические ошибки, буде их появится, прошу простить. Покет пока мой единственный друг, товарищ и брат. Первые монахи в шафранных рясах и первое ощущение, что с молдавскими зарплатами в Тае делать нечего. Это я случайно нашёл "много" дьюти-фри на четвёртом этаже. То, что ещё час назад казалось "много", уже пренебрежимо мало. :-) Спокойно, Сигизмунд, покойно, ты приехал сюда не покупать, а смотреть.

Есть ещё, правда, позиция есть, но турецкими усилиями я сыт под завязку и мистер Кунн, вернее Ванкунн (если он действительно существует и меня встретит...) будет сильно расстроен, что по вселению в Jasmine Lodge (если она действительно существует и меня удовлетворит...) я прокину ресторан на крыше (ну, вы уже поняли, да, про "существование"?) мимо ужина. А может, и не прокину. Во всяком случае, пива "Ангкор" я определённо настроен впить именно сегодня!

М-да. Горькая правда... товарищ без ног (которого, если кто вчерашнее помнит, я приметил в Стамбуле) сидит рядом со мной в накопителе С1а. Значит, но всё-таки камбоджиец... Что-ж, будем ласково улыбаться кхмерам и барангам (когда тебя будут называть барангом, сразу в бубен не бей, они всех иноземцев так зовут... - напутствие Джина Ковалевского) и испражняться, не уходя с асфальтов, дорог и троп на обочины. Здесь очень быстро, на глазах темнеет и так же быстро меняется погода. Бац - было солнечно, стало облачно. Бац - кажется, недавно щурился, а уже вокруг почти темно. И облака полностью рассосались. Кстати, если вы не случайно заметили, нас задерживают неприбытием самолёта. Бедный, бедный мистер Ванкунн...

* * *

А-а-а-а! Держите меня семеро! Етить ея растудысь в качель! Да это не просто "жара". Это даже не бабушка той жары, что помнит тело по Нигерии. Воздух можно лепить, как растопленный пластилин. Его можно комкать в снежки, тьфу, свежевытащенные из духовки пирожки. И что, эта "Жопа" с заглавной буквы называется 20-22 градуса в тени, то есть, уже во тьме?!! Здесь молоку положено скисать просто от произнесения шёпотом слово "воздух". Что тогда такое на ощупь 30 полуденных? О-о... По-моему, мои выпестованные незнанием прогулки меж на 5-6 км отстоящими друг от брата храмами значительно сократятся в сторону кондиционированных авто. :-) Шутка. Будем привыкать. И худеть (читайте "топить целлюлит бочками").

Вижу первых японцев. Их человек 15. Это очень шумно. Оглушающе шумно. И все они ржут, как кони. Наверное, их жарой прищучило. Вот оно, начинается... Имя ЕМУ ATR-72. Что-то турбовинтовое, сомнительное, приземистое. Ты подумай, вознеслось! Бангкок изысками освещения, как ночной Стамбул, не страдал. И освещённые магистрали походили на клубок спагетти. Ну кто так криво асфальтирует? (Молдаван, вы чувствуете, господа, молдаван!) А Suvarnabhumi, раскинувшись гигантской светящейся буквой Н с отростками и пристройками, в едином ритме моргал красными огоньками и казалось, что сейчас попытается взлететь нам на перехват...

На ужин тайцы подавали гамбургер с рыбной котлетой/помидорами/огурцами, Мясной рулет с паштетом, зеленью и убойной дозой зелёного чили (и это сделано для непривычных фарангов!) Вот заметьте, как красиво называют иноземцев тайцы - "фаранги". Это почти как Феникс... А камбоджийцы? Не хочу и всё становиться барангом!!! Заем-ка горе пироженкой в стиле птичье молоко, да закушу папайей с ананасами и арбузом. Неплохо для 105-минутного перелёта, правда?

Арбуз, к сожалению, был кисел и вял, зато ананас и папайя таяли на языке. Оказывается, в Замбии совсем не умеют растить правильную папайю! Всё, хорошего понемножку - покет почти разрядился, продолжу "болтологию на предмет ни о чём" уже с земли.

Камбоджа, День -1

2009-11-08T03:53:59Z

Камбо: День -1

Путь 0. Кишинёв - Стамбул

Почему каждый шаг за порог, если это надолго, рождает в душе отчаянную пустоту? Не такой уж я домосед... Или это "я хочу верить", что не домосед? "Привык командироваться по своим Африкам и Албаниям, полгода дома посидел, вот тебя и несёт <первые три невысказанных мысли поскипаны цензурой>" куда, - с ноткой здорового фатализма попрощалась жена. Может, и вправду, привык? Томная турецкая музыка (кальянчик бы...) очень много криптонового света. Объявленная посадка. Ну что, прощай и до встречи, Шизино ты моё, Шизино...

* * *
Ну-ка, скажи мне, дорогой (это я себе-любимому, привыкаю к выужденной шизофрении...) чем это полёт отличается от всех остальных? Ах, чувствуешь "убычу" честно заработаных "зелёненьких"? Ой, чур меня, можно со мной по английски говорить? Уселись, зарядку для стюардесс посмотрели, рошки по бетонке потрусились, летим. Ух ты, здесь даже кормят!

"Тон баликли сандвич" - вас не коробит мой турецкий? - был вполне даже из тунца с зелёным салатом. Непереводимая на мову янычар (я именно так оцениваю отсутствие этикетки...) куриная грудка с помидорами и маринованной редькой под майонезом также организму вполне полюбилась. Домашний яблочный пирожок назывался длинно и непонятно: "Ев Усулу Елмали Кек". Именно так, всё с заглавных (наверное, это значит "Фамильный Кекс Любимой Бабушки"). Слово "Коньяк Суйу" на стакашчике воды сразу показалось мне подозрительным, но при повторном прочтении трансформировалось в"Каynak Suyu". Эту вопиющую несправедливость (коньяков в эконом. классе не наливали...) пришлось запивать томатным соком. А "Кепекли бискюви" - сахар-фри печенюшки - я решил захомячить в рюкзак. "Дни цвета угля, тяжкое наследие Красных Кхмеров и всё такое...

Первое доброе предзнаменование я углядел в "комплементарном" к каждому пассажиру журнале "Скайлайф". Турецком, между прочим, журнале... Улица Артёма. Памятник Сергею Бубке. Кинотеатр Шевченко. Планетарий. Соляные копи. Football madness и paradis of parks. Город Миллиона Роз. Донецк, ЁКЛМН, Донецк!!! Некоторые спросят, чему я так
возбудился. Я бы - спросил. Понимаете... первыми ростками желания посетить именно Камбо волею судеб я обязан Джину (Евгению) Ковалевскому из Донецка. Это именно его щедрая рука просыпала в борозды моего мозга семена самой белой зависти и необоримый императив хоть тушкой, хоть чучелком, но своими собственными шаловливыми ручонками ощупать Великий Ангкор. Когда это было? Три, четыре года тому? Ну да лучше поздно, чем мимо...

* * *

20:43 Полтора часа за спиной. Белые балахоны, фисташковые балахоны, человек тридцать, все поют, поют, поют... перед магазином дьюти-фри. Смотрится скажу я вам, презабавно. Кто они, эти пилигримы всех возрастов? Допели, снялись на паспортный контроль. Черноволосые, бородатые... хорошо, без базук и калашей. В багаже, наверное... или позже "старший" подвезёт. Аллах вам попутный со всеми акбарами.

Музыка по Ататюрку лилась томная, липкая и сладкая, как медовая пахлава. Казалось, зайдёшь в бутик - приклеишься, как муха на ловчую ленту. Навсегда. Я всё-таки зашёл. Текила за 60 евро мне очень понравилась. Это я осознал одновременно с мыслью, что пить "безопасную для желудка текилу" (имено так определил её место в ликёро-водочном сонме мой дорогой Шеф) небезопасно для нервов и верный путь к гибели от амфибиотропной асфиксии.

Обожаю неутомимых путников: плывёт, нет, гордой павой выступает по транзитной зоне юное, тонкое, как голодающий пост эльф, создание на каблуках. В одной руке сумка. И в другой руке сумка. И через плечо сумка. А четвёртую сумку, самую большую и самую красную, создание пинает впереди себя ногами. "Тревелинг лайт" - так, кажется, любят шутить за Атлантическим океаном?

Гейт на Бангкок. Опаньки... если это первый увиденый мною камбоджиец, то "добро пожаловать в Красную Кампуччию": трёхколёсная инвалидная коляска, элеганные шортики, правой ноги нет до середины голени, левой - выше колена... Получил оранжевый стикер. Это значит на посадку в третью очередь. Первыми - синие билетики, вторыми - зелёные. Непонятно. Их что, в детстве "Каждый-Охотник-Желает-Знатю" не учили?!!

00.43 Борт А340-300. - Мыкола, ты дывысь, як цеи турки "Safety card" на русский переводят... "Карточка обеспеченностью". - Повбывыв бы! Реальные турки. Вот оно. Начинается. Только взлетели, а с потолка уже отваливаются вентиляционные решётки. Пасажиры, что поближе сидят, переживают. А ведь с виду был такой приличный Эйрбас... Ну что вы всё туда-сюда ходите? Кормите меня, кормите!

Чилийский семильон Frontiera 2008 был юн, но неплох. Весенний, солнечный-такой аромат, персика, что-ли, и ещё немножко - дыни. Нежно-соломенный цвет, едва уловимое пощипывание нёба... Обожаю белые вина, в которых сохранён элемент игристости. Не прошло и шести часов пути, а жизнь определённо налаживается! Что это тут у нас? Дермантиновый несессер с носочками, берушами, зубной щёткой и... шорами на глаза? Я так похож на орловского рысака? Цыц мне про муромских тяжеловозов!!!

* * *

2.28 (GMT+2) М-дя... Рис я умею готовить куда лучше турков. В самом сердце Сахары пески и то повлажнее будут. А уж котлеты - подавно. Знают ли они (турки, а не пески...) что котлеты - это в первую очередь мясо?!! Буду всей душой мечтать, что в Камбо с рисом и свининой оптимистичней. А то так и до гладомора недалече. Что у нас на второе? Жареные баклажаны, пару долек лимона и копчёная сёмга. Как дальновидно было с моей стороны взять именно белого вина... А ведь поначалу выцеливал взглядом "Немирова" и томатный сок. Вообще, читер я (от слова cheat), а не сноб, как вы могли бы подумать. Заранее в меню подсмотрел. И сноб тоже. Поэтому пышный творожок с вишнями в собственом соку вполне органично запиваю вишнёвым соком. Ледниковый Период III после трапезы не лезет. Да и на часах уже без малого три, хорошо бы суметь минут на 300 отбиться...

Молитвами Джина Ковалевского, Маугли и Лары Крофт... "План-ураган" на ноябрь.

2009-11-05T15:06:30Z

Камбо: теория вопроса.

Камбоджа ибн Кампуччия... Отпуск в пространстве срывающих крышу Ватов, влажных джунглей, конопляных пиццерий и противопехотных мин... Не стану ничего предвосхищать. Неблагодарное сие занятие, особенно, когда путешествуешь в одиночку. Пока пусть будет просто карта, а что там с интернетом и регулярными микро-отчётами - узнаем послезавтра...

"Зелёная" как она есть.

2009-10-02T10:27:28Z

В наше тотально автомобилизированное время кому какое что до еще одной транспортной единицы. Так-то оно так, НО... впервые за долгие годы я проехал по Штефан Чел Маре если не под гул оваций, то в клацанье отщёлкивающихся челюстей и попытках выкупить нашего Росинанта на каждом встретившемся "красном" светофоре…

Предыстория. В конце 50-х в КБ будущего АЗЛК пришла команда разработать лёгкую амфибию. Как принято, немного обработали напильником серийный “Запорожец”, подкрутили, где надо, отвёртками и сдали Политбюро экзотическую шнягу "ЛУАЗ-967M". От почтеннейшего прародителя хитрая "зверушка" получила двигатель с воздушным охлаждением, а от старших товарищей, проходивших под грифом "Изделия Основного Производства" - все остальные "вкусняшки". Как то: передний привод, подключаемый задний мост, торсионную подвеску, способность преодолевать глубокие водные преграды, взбираться на cклоны до 58% (!!!), управляться из положения "полулёжа на животе"... После чего обзывать транспортное средство "Запорожцем" стало ну совершенно несолидно, а аббревиатура ТПК, то бишь, Транспортёр Переднего Края (что уже само по себе говорит о многом...) оказалось тем самым костюмчиком, который сел, как влитой.

Обратите внимание на "уши" для десантирования с парашютом около фар и "задние" сидения: левое в позиции "для раненых", правое - "для любителей покататься с ветерком". А то, что руль аккурат посередине, отметили? Ну какой, простите за выражение, джип таким может похвастаться?!!

Всё это - лирика и история, которые во мраке. Главное - предназначенное для вывоза раненных и подвоза боеприпасов устройство перестало ржаветь на огороде, попало в хорошие руки и через год упорного труда не только стало бегать по асфальту, что есть тривиально и совсем не вкусно, но вернулось в “родную стихию”. Кабриолет-амфибия - это вам не какой-нибудь примелькавшийся “Митсубиси Паджеро” или “Тойота Лендкрузер”... Охрипнув орать в окна встречных и попутных внедорожников ”нет, не продаётся”, мы свернули с трассы к поселению Мерены, и слёту, вогнав в глубочайший ступор мирных рыбаков, булькнулись в озеро.

Искромётный оптимизм тут на время закончился, ибо “преодолевающий водную преграду Транспортёр Переднего Края“ не есть синоним “двинувшийся водомётами гидроцикл”. Два-три километра в час, больше “гребной эффект” колёс не обеспечивает. Да и волной при сильном боковом ветре сносит основательно, придётся пройти еще один цикл “доработки напильником”… Несмотря на более чем унылый улов - что есть один рак, пара толстолобов да потерявший страх (и нюх) окунь, пытавшийся добраться до тех толстолобов через сетку для рыбы снаружи – плавно покачивающаяся ночь на открытой воде удалась.

Сияющий над головой Орион, живое отражение Млечного пути под ногами, чарка доброго каберне в одной руке, дымящаяся куриная нога в другой, пламенеющий за бортом мангал (ну нет, нет для него ”квадратуры” на борту, кроме сиденья водителя и двух позиций под носилки никаких современных удобств). Кстати, если уж пошёл разговор, об удобствах. Есть ещё кое-что, что нужно как-то “оптимизировать” к Евростандартам. Если мнэ-э-э… телесные жидкости еще можно нагло и цинично сливать прямо в воду, то… То… Ну вы поняли, нужно заводить, выплывать, выезжать, бежать до ближайших кустов или деревьев. В общем, согражданам со слабым желудком на борту ТПК не место.

Ну и чем вам не пароход? Обратите внимание на две "гири" в левом нижнем углу. Это - якоря, которые на спокойной воде в общем-то не нужны. К сожалению, габариты кузова позволяют удобно переночевать только двум персоналиям, поэтому "соображать на троих" на воде ни в какую не получается...

Чтобы как-то подвести черту, хочется добавить: согласно планам “главнокомандования” к весне единственная в Молдавии ”Зелёная” обзаведётся брезентовой крышей на сложных шарнирах (ведь хочется не просто от дождя/солнца укрыться, но прикладного рыболовства не прерывать), парой водомётов (подвесной лодочный мотор – игры в песочнице и вчерашний день), гидравликой для “поджимания” колёс в “погружённом” состоянии и выдвижения их на максимальную длину (при преодолении особенно глубоких канав, прибрежных заболоченностей и превышающий пределы допустимой самообороны "лежачих полицейских"). Вот тогда-то мы уж точно заставим пересмотреть незыблемость истины ”чем круче джип, тем дальше бегать за трактором”. Кстати, вы нигде не встречали трактор-амфибию? Так, чисто на всякий случай… :-)

Переднее сиденье держится на двух крючках и снимается лёгким движением руки. Спинка при желании откидывается назад, и образует типа короткого диванчика, для управления оборудовнием из положения лёжа. Рулевая колонка при этом тоже несколько опускается вниз. Ручки коробки передач, подключения заднего моста и отключениия дифференциала находятся между ног водителя, во избежание ДТП требуется некоторое привыкание.

...потряс бабушкин сундук, БАЦ - "Инверсии ожиданий!"

2009-09-21T07:30:48Z

Очень запоздалое, но ничуть от этого не менее приятное событие. Развёрнутый в полный рост май-2009, как говорится, "ахтунг, очень многА букофф". Фоток вообще-то тоже много, считайте, сразу два "ахтунга":

http://www.charming-crimea.com/may-2009/index.html

Как подниматься с Байдарского перевала на Челеби-Яурн-Бели (Звук включать обязательно!)

2009-07-15T13:21:32Z

Арт в Лабиринте (Эпизод второй, Людоведение)

2009-07-14T10:04:05Z

Посмотрите, какие у вас красивые лица... Вы же сейчас подавите друг-друга! (В. Высоцкий)
Шучу я так. Было очень здорово.

Знаки огня и воды.

Братела, я тебе кричу: мы - лучшие!!!

Дам-пи-ди-би-ди... Дам-пи-ди-би-ди...

И это вы называете музыкой?

Комфорт - он прежде всего!

Зажигалово по-прометейски!

"Семихвостка"

Подойти скорей поближе, чтобы лучше слышать...

Раз ковбой...

Духоловка бытовая, модернизированная, ГОСТ...

На связи с космосом: Точка... Тире... Три точки...

Чужие са-апоги натёрли но-оги...

Кольчугой он звенит,
И нежно говорит:
«Не плачь, не плачь, Маруся, красавица!»

Скорая помощь, VIII век?

Мечтатель.

Второй эшелон.

Выпустим пар...

Барабаны войны.

Брат мой, Санчо...

Львиное сердце.

Покорительницы...

...и Ящерки.

Каждый его по-своему хранит...

Воину и дубъ - подушка!

Эликсир вдохновения.

Арт в Лабиринте (Эпизод первый, Природоведение)

2009-07-14T08:48:07Z

Вот не было у меня фанатизма фотографировать, но совсем без этого тоже жить нельзя...

Житель Днестра #1

Благословенная тишина.

Розами на голубом.

Утренняя звезда.

Где ты, странник?

Победители и побеждённые.

Молитва Свету.

Брат во Никоне.

Классика северной Молдовы.

Небо земли.

Мир реки.

"Hi-Tech" vs "классика".

Ступор богатырей русских.

Вьюноша.

Сиеста.

Обещание грома.

Бастионы олбанского милитаризЬма.

2009-04-20T10:47:33Z

Ваш покорный слуга в сердце горного массива Dajti, высота 1100м, горка за спиной - 1500м, но там действующая "NATO Military Installation" и подниматься наверх низ-зя-я...

"...Они стали визитной карточкой Албании, и каждый, кто посетил эту страну, должен поделиться впечатлениями. История этих бункеров такова. Еще до ссоры с Хрущевым Ходжа распорядился начать строительство оборонительных сооружений - на случай неминуемой, как тогда казалось, мировой войны. Со временем "производство" было поставлено на поток, и к 1985 году в стране насчитывалось порядка 700 тысяч этих сооружений - от "одноместных" до "коммуналок" и даже "люксов" для особо важных персон. Квартирные ассоциации неслучайны: цена самого дешевого сооружения адекватна стоимости недорогой квартиры".

Из материалов Сети.

Рождение Дарта Вейдера

2009-04-20T10:39:27Z

Только-только вернулся из "Страны Бункеров". Продолжение в прозе и картинках в скорости воспоследует...

Албания, номер Раз.

2009-03-23T09:48:59Z

Не знаю уж, что большая экзотика - Замбия или Албания... Пусть поездка получилась скомканной и безрезультатной с точки зрения трудов праведных, всё равно было интересно. Ахтунг, много графики.

http://www.charming-crimea.com/Albania/index.html